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Qué son los jardines verticales o paredes verdes

¿Sabes qué son los jardines verticales o paredes verdes? Un jardín vertical, pared verde o pared viva es una técnica utilizada para cultivar plantas en un panel suspendido verticalmente. Estas estructuras únicas pueden ser independientes o unidas a una pared. Los jardines verticales se han utilizado desde civilizaciones antiguas. Muchos jardines verticales modernos pueden durar décadas y dar un toque de naturaleza al paisajismo moderno.

Los jardines verticales son una excelente alternativa en espacios de oficinas, salas de espera o de descanso y comedores, entre otros. También podemos verlos en fachadas de edificios y de obras públicas en algunos países. Si bien las plantas en macetas tienen la ventaja de colocarse en cualquier lugar, pueden ocupar espacio y requerir de muchos cuidados. Sin embargo, con los jardines verticales solo hay que mantener un panel grande. Este, le proporcionará un toque de color exuberante y natural a cualquier ambiente interno o externo de nuestro entorno.

En este artículo de Arpasa les mostraremos qué son los jardines verticales o paredes verdes, los tipos de plantas que se emplean y los sistemas de riego implementados.

¿Jardines verticales o paredes verdes?

Los jardines verticales tienen muchos nombres diferentes: paredes verdes vivas, paredes vivas y paredes de musgo, solo por nombrar algunos además de los que ya hemos mencionado. Como quiera que se llamen, estas estructuras verticales de vida vegetal pueden ser tan pequeñas como un cuadro o retrato de mesa o tan grandes como la fachada de un edificio.

Los jardines verticales se pueden colocar en los vestíbulos de los hoteles, las sedes de las principales corporaciones o incluso en un pequeño patio residencial. Los jardines verticales no solo se ven impresionantes, sino que también nos harán sentir más cómodos en nuestro entorno al aprovechar los poderes calmantes inherentes de la naturaleza.

Jardines verticales interiores

Los jardines verticales no solo crean una atractiva pieza central para nuestro espacio interior, sino que también ayudan a crear un flujo de aire natural en nuestro entorno. Estos jardines pueden estar formados por muchos tipos diferentes de plantas. Entre estas plantas encontramos especies como helechos, ficus repens, pilea y calathea. Estas son las especies de plantas más utilizadas en las paredes verdes. Los jardines verticales también ahorran mucho espacio y pueden llenar cualquier espacio vacío en una pared.

Muchos empleados en entornos de oficina están expuestos a grandes cantidades de químicos nocivos contenidos en el aire como el formaldehído y el monóxido de carbono. Los jardines verticales funcionan como un sistema transformador de aire limpio natural y promueve una mejor atmósfera para respirar y un ambiente más saludable en general. Las plantas también ayudan a reducir la contaminación acústica. Esto, crea un entorno de trabajo más silencioso para los ocupantes de las oficinas.

Jardines verticales exteriores

Muchos edificios en el mundo tienen jardines verticales instalados en sus exteriores. Estos contienen musgos, enredaderas y otras plantas se utilizan a menudo en jardines verticales instalados al aire libre. Los jardines verticales exteriores tienen la ventaja de tener luz solar directa natural que los hace prosperar.

Los jardines verticales exteriores también brindan a los edificios una gran protección y aislamiento contra las fluctuaciones de temperatura, la radiación Ultra Violeta (UV) y las fuertes lluvias. En el verano, los jardines verticales exteriores utilizan un proceso llamado evapotranspiración, que ayuda a enfriar el aire a su alrededor. Dado que los climas son drásticamente diferentes en toda Europa, las plantas para las paredes exteriores se eligen según el clima de cada región, por lo que la vegetación será más fácil de mantener.

Sistemas de jardinería vertical

La mayoría de los jardines verticales de interiores se componen de un sistema de paneles o bandejas que es fácil de mantener. Los sistemas de paneles como el Sage Vertical Garden pueden ayudarnos a mantener nuestros hermosos jardines verticales en las paredes del vestíbulo o la oficina. Para algunos proyectos, un sistema basado en bandejas tipo GSky Versa Wall sería beneficioso. Este tipo de sistema utiliza bandejas de polipropileno y una tabla de respaldo resistente al agua para ayudar a las plantas a mantenerse hidratadas.

Si no tenemos experiencia en el cuidado de los sistemas, un jardín vertical puede fallar fácilmente sin el mantenimiento adecuado. Esto significa no solo regar las plantas, sino también podar y quitar las hojas muertas. La mayoría de los sistemas de jardines verticales tienen complejos sistemas de riego que mantienen las plantas debidamente regadas, aunque a menudo se requiere cierto nivel de mantenimiento. Afortunadamente, las empresas que instalan estos sistemas también proporcionan mantenimiento mensual.

Cómo funciona el riego en las paredes verdes

Como hemos visto, existen varias tecnologías de paredes verdes y cada año se desarrollan nuevas. Independientemente del tipo de sistema de pared verde, la mayoría de ellas tienen uno de dos tipos de sistemas de riego: riego por recirculación y riego directo.

Riego por recirculación

Los sistemas de riego por recirculación hacen lo que su nombre indica: recirculan el agua. En un sistema de recirculación, la fuente de agua es un tanque de riego que se controla a distancia o directamente debajo de la pared verde. El tanque de riego se llena manualmente de forma regular para proporcionar un suministro adecuado de agua de riego.

El agua se bombea desde el tanque a la pared verde. De esta manera se distribuye a las plantas en la pared y el exceso de agua escurre por gravedad y se acumula en la parte inferior de la pared para luego ser devuelta al tanque. Esta agua se vuelve a usar en forma reciclada.

Riego directo

Un sistema de riego directo no tiene tanque de agua ni bomba. En cambio, el agua de riego proviene directamente de una fuente de agua externa o de la presión del grifo. Esta agua, con cierta frecuencia, es mezclada con fertilizante a través de un dosificador. No se requiere una bomba para el riego directo debido a la presión del agua existente en el acueducto local. El agua se canaliza hacia la pared verde y se distribuye a las plantas. A medida que el agua desciende por gravedad, el exceso de agua de riego es recogido y se envía a un desagüe de alcantarillado (no se recircula).

En general, las paredes verdes más grandes tienen un sistema de riego directo y las paredes más pequeñas tienen un sistema de recirculación, aunque esto puede variar. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas.

Independientemente del tipo de sistema de riego utilizado (directo o recirculante), la mayoría de las paredes verdes son operadas por un temporizador o controlador. Un temporizador le dice al sistema de riego cuándo encender o apagar, cuánto tiempo debe funcionar y, en algunos casos, dónde hacerlo. Algunas paredes verdes (especialmente las paredes verdes más grandes) se dividen en múltiples zonas de riego. Esto permite regar diferentes partes de la pared a diferentes velocidades. Por ejemplo, algunas partes de la pared verde pueden necesitar más agua que otras.

Riego manual

Existe un tercer tipo de riego, el riego manual, en el que la persona encargada de cuidar la pared verde le da agua al sistema de riego mediante una máquina que maneja el agua. Esta máquina involucra un tanque con ruedas o una regadera.

El riego manual generalmente se realiza con paredes verdes más pequeñas, como las que son tan pequeñas como un televisor de pantalla grande o una pintura. El beneficio del riego manual es que no se necesitan ni electricidad ni plomería.

Jardines verticales de plantas suculentas

Las plantas suculentas se reconocen por almacenar agua en las hojas, tallos o ambos. Existen muchos tipos, especies y formas de cultivo. También las podemos encontrar en una gran variedad de formas, tamaños, colores y características únicas. Las suculentas son populares entre los entusiastas de las plantas porque ahorran espacio, son coloridas y muy fáciles de mantener. Las suculentas también son resistentes al fuego y son excelentes alternativas si nos encontramos en una región con escasez de agua. Por esta razón, las suculentas son excelentes opciones de plantas para jardines verticales. Entre estas plantas se encuentran:

Aloe vera.
Cactus de Navidad o Pascua (Hatiora gaertneri).
Cactus de San Pedro (Echinopsis pachanoi).
Calandrina (Calandrinia spectabilis).
Cactus Mammillaria.
Cactus luna (Gymnocalycium mihanovichii).
Echevería.
Cactus piedra (Lithops).
Cactus piedra viva (Conophytum calculus).
Corona de espinas (Euphorbia milii).
Kalanchoe.
Nopal (Opuntia).
Ojo de dragón (Huernia).
Planta de jade (Crassula ovata).
Piedra lunar (Pachyphytum oviferum).
Planta rosario (Senecio rowleyanus).
Praeger (Aeonium gomerense).
Rosa del desierto (Adenium obesum).
Siempreviva (Sempervivum).
Sigilosa arbustiva (Delosperma basuticum).
Uña de gato (Lampranthus spectabilis).

Las suculentas son bien conocidas por tener un exterior duro y carnoso, lo que las convierte en excelentes candidatas para interiores. Seleccionar suculentas hace que sea muy fácil moldear y dar forma a cualquier jardín vertical según nuestras necesidades. El riego y otros tipos de mantenimiento se necesitan menos para las suculentas, mientras que brindan una estética atractiva en cualquier espacio.

Otras especies de plantas para las paredes verdes

Aunque las paredes verdes se pueden personalizar para cada instalación, existen plantas además de las suculentas que son de uso habitual. Las plantas de pared verde más comunes son:

Aglaonema.
Calathea.
Codiaeum (Crotón).
Dracaena.
Epipremnum.
Ficus repens (Higuera trepadora).
Helechos.
Marantas.
Pilea.
Schefflera arborícola (Cheflera).
Spathiphyllum.
Syngonium.

¿Cuándo deberíamos considerar tener un jardín vertical?

La respuesta a esta pregunta depende de lo que deseamos hacer por nuestro ambiente íntimo, de trabajo o negocio. Si solo deseamos tener algunas plantas encima de los archivadores y en el piso, podemos hacerlo. Sin embargo, si tenemos un área de vestíbulo grande o un espacio grande que pensemos que podríamos usar con algo de vegetación para alegrarnos la vida, una pared verde podría ser perfecta.

Los diseñadores de ambientes pueden ayudarnos a determinar qué áreas de nuestro negocio u oficina podrían beneficiarse de un jardín vertical. También pueden ayudarnos a determinar qué solución de pared verde funcionaría mejor para nosotros.

¿Por qué los jardines verticales son perfectos para las oficinas?

Las oficinas son generalmente conocidas por tener mucha gente agrupada en un espacio relativamente pequeño. Si tomamos en cuenta los estudios que muestran que los trabajadores de oficina que tienen acceso a la vegetación o la naturaleza mejoran su creatividad y la salud mental, comenzaremos a ver por qué es importante tener una pared verde.

Las paredes verdes ayudan a limpiar el aire, limpian el aire con el oxígeno fresco producido por las plantas. Crean un ambiente de trabajo aislado de sonidos externos que fomenta la concentración y creatividad. Por lo tanto, los jardines verticales son perfectos para oficinas porque las plantas se adaptan a los espacios relativamente pequeños y hacen que la oficina se vea mejor.

La vegetación en una oficina o en cualquier entorno interior tiene muchas ventajas, pero la principal ventaja es la forma en que nos sentiremos después de instalarla. Una y otra vez, muchos estudios han demostrado que las plantas tienen un efecto favorable en la mejora del estado de ánimo en los entornos laborales.

Esperamos que este artículo sobre qué son los jardines verticales o paredes verdes, les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Qué pasa con mi césped natural, por qué no lo puedo mantener vivo

¿Te has preguntado qué pasa con tu césped natural y por qué no lo puedes mantener vivo? En Dubái, Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos el césped puede mantenerse verde todo el tiempo. Estas regiones poseen jardines impresionantemente hermosos. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no?

Por lo general, la gente tiene cierta confusión sobre qué es lo que mantendrá vivo y verde su césped. Un error común es creer que cuanto más regamos el césped, mejor crecerá. Otro error importante es que demasiada luz solar también matará el césped. De hecho, ocurre lo contrario en ambos casos, regar en exceso el césped puede provocar una gran cantidad de problemas que inhibirán el crecimiento de nuestro césped. De la misma forma, es la sombra lo que evitará que el césped crezca y no el sol.

En este artículo de Arpasa, les mostraremos algunas maravillas del medio oriente que nos demostrarán que si en los Emiratos Árabes Unidos, con las condiciones adversas del clima y limitados recursos bióticos, tienen unos jardines y extensiones de césped súper atractivos, nosotros también podemos lograrlo.

¿Qué pasa con mi césped natural, por qué no lo puedo mantener vivo?

¿Cómo es Dubái y dónde se encuentra?

Con una superficie de 4.114 kilómetros cuadrados, Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Una de las ciudades más importantes del mundo y un destino turístico internacional inmensamente popular. Dubái se encuentra en la costa sureste del Golfo Pérsico y es famoso por el Burj Khalifa, Dubái Marina, Jumeirah Beach, Bur Dubái, el Gold Souk y el desierto, por nombrar algunos lugares.

El clima de Dubái, es del tipo desértico subtropical, con inviernos muy suaves o agradablemente cálidos y veranos abrasadores, haciendo que la combinación de temperatura y humedad haga que el calor sea realmente dominante. De hecho, en verano, el viento suele soplar directamente del mar, trayendo humedad del Golfo Pérsico.

La temperatura media oscila entre los 19,5 °C en enero y los 36,5 °C en agosto.

Milagro Garden en Dubái es el parque de jardín de flores más grande del mundo con 72.000 metros cuadrados.

Dubái ha sabido aprovechar cada recurso que posee, por lo cual tiene una más que merecida buena reputación, dándole mucho protagonismo a sus atracciones turísticas. Como este hermoso jardín que cualquier amante de las flores disfrutaría.

Esta increíble obra es una de las creaciones emblemáticas de Cityland, Dubái Miracle Garden. Se lanzó el día de San Valentín de 2013 y se encuentra en el corazón de Dubailand. Ver el jardín en plena floración con sus 150 millones de flores dispuestas en arcos con patrones coloridos y una miríada de figuras, es realmente magnífico.

Otra maravilla visual es el Dubái Hills Golf Club en Burj Khalifa, Dubái. Es el campo de Golf más nuevo de Dubái y es una atracción irresistible tanto para los lugareños como para los turistas.

Después de haber apreciado las maravillas anteriores, podemos concluir que mantener nuestro césped verde todo el año requiere de ciertos conocimiento básicos y muchos cuidados. Sin embargo, tener un jardín de césped natural vale la pena por su agradable sensación visual, frescura y la forma en que nos acerca a la naturaleza.

Veamos tres aspectos fundamentales a tomar en cuenta para lograr un jardín espectacular en una de las condiciones más extremas posible:

¿Con qué frecuencia debemos regar el césped natural?

Hay cientos de diferentes tipos de césped y algunos pueden soportar condiciones mucho más duras que otros. Algunos soportan el calor, otros no, algunos resisten el agua salada, otros mueren en agua salada y así sucesivamente. Como estamos en medio del desierto de Dubái y el césped de los Emiratos Árabes Unidos obviamente tendrá que ser regado en forma bastante regular, pero eso no significa exagerar hasta el punto de que el césped se ahogue.

En el invierno, el césped solo necesita ser regado una vez al día, a veces es suficiente cada dos días, pero tendremos que experimentar con esto.

En verano definitivamente necesitamos un par de riegos al día. Puede hacerse 5 minutos temprano en la mañana y luego unos minutos más temprano en la noche cuando la temperatura comienza a bajar y el resplandor directo del sol ha disminuido. La evaporación también estará en su nivel más bajo en este punto.

Raíces y suelo

Nuestro césped natural debe tener un sistema de raíces bien enraizado para sobrevivir y florecer. Un césped recién colocado necesitará tiempo para que las raíces se anclen correctamente, así que debemos tener esto en cuenta si nuestro césped es nuevo. Cada tipo de césped tiene un sistema de raíces que está diseñado para su entorno particular.

Las especies de gramíneas que pueden tolerar climas muy áridos con muy poca agua tienen raíces que se extienden profundamente en la tierra o arena. Los pastos que no se adaptan a los climas secos obviamente tendrán dificultades en regiones cálidas como la de Dubái, por ejemplo. Esto se debe a que no se han desarrollado ni adaptado al clima local y al calor especialmente.

Las raíces absorben agua y nutrientes de la tierra, pero como sabemos por sus jardines, gran parte de esa tierra es solo arena, por lo que las especies de pasto que normalmente se desarrollan en suelos llenos de nutrientes de color marrón oscuro tendrán que luchar para sobrevivir.

La tierra negra rica en turba retendrá una gran cantidad de agua, pero esto solo se encuentra en bolsas en los centros de jardinería, porque si cavamos no la encontraremos. Es muy importante elegir un césped que sobreviva en suelos arenosos.

Las condiciones del desierto en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos son las siguientes:

Temperaturas altas todo el año.
Poca pluviosidad.
Suelo arenoso.

Pastos que mejor se adaptan a climas como el de Dubái

Los pastos que se adaptan mejor y pueden soportar condiciones climáticas como las del Emirato de Dubái son:

La especie Bermuda (Cynodon dactylon): Esta especie es altamente adaptable al sol, responde bien al riego, tiene buena tolerancia al tráfico, pero necesita de una poda frecuente.

La especie Zoysia (Zoysia japonica): Es un césped de estación cálida (oriente medio y sudeste asiático) que se adapta muy bien a todas las condiciones que se presentan en Oriente Medio y especialmente en la región de Dubái. Estas condiciones incluyen el excesivo tráfico peatonal, especialmente en jardines. Con sus hojas duras, esta especie parece repararse increíblemente rápido cuando es pisada y molestada.

Aunque la especie zoysia se adapta muy bien al sol, también puede tolerar la sombra, lo cual es muy importante. La hierba zoysia tiene la capacidad de permanecer viva en condiciones en las que la mayoría de las otras hierbas ciertamente no sobrevivirían. Sus raíces se encuentran entre las más profundas para los pastos y se adaptan fácilmente a numerosos tipos de suelo, especialmente en suelos de arena.

Esperamos que este artículo sobre qué pasa con mi césped natural, por qué no lo puedo mantener vivo, les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena

En este artículo de Arpasa, les mostraremos algunos detalles sobre la construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena. El césped natural con base de arena es la mejor opción para los campos deportivos donde el clima sea una variable importante.

Los campos de césped natural con base de arena, son inicialmente menos costosos, más agradables para la práctica de deporte y más frescos en climas cálidos. Además, son menos peligrosos cuando están mojados, más resistentes y son de 30 a 50 veces menos costosos de reemplazar, en comparación con las superficies sintéticas (césped artificial).

Sin embargo, los campos deportivos de arena de alta calidad capaces de resistir el tráfico intensivo en condiciones climáticas variadas dependen de varios componentes para su construcción. Estos componentes incluyen la selección de la arena, el tipo de suelo base, el drenaje superficial y subterráneo, el género de césped y la selección de las especies de césped más apropiadas.

Si se descuida alguno de estos factores, la calidad y el uso del campo pueden verse seriamente afectados. Si bien una construcción adecuada puede mejorar enormemente la capacidad de juego de un campo deportivo, existe un límite en la cantidad de tráfico que soportará un campo. Esto debe ser reconocido inmediatamente por los supervisores y usuarios. Los campos construidos con estas indicaciones deben soportar un mínimo de 40 a 50 partidos de fútbol o más de 100 partidos de fútbol por año sin presentar excesivo desgaste.

Construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena

A continuación, presentamos un análisis de los elementos clave para la construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena:

Calificación del suelo base.
Selección de los materiales.
Drenaje subterráneo.
Instalación de riego.
Selección de la arena.
Selección del césped.
Siembra del césped.

Seguidamente resumiremos algunas opciones alternativas de construcción y renovación para un campo de juego.

Métodos de construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena

Veamos a continuación, cuáles son esos elementos clave:

1. Calificación del suelo base

Los campos de suelo base con alto contenido de limo y arcilla no son adecuados para un uso intensivo porque proporcionan un drenaje deficiente y se compactan fácilmente durante el uso. Por lo tanto, es probable que haya que excavar el suelo base del sitio. Si la topografía lo permite, la arena se puede colocar directamente sobre la superficie sin excavar después de nivelar el campo a un costo considerablemente reducido.

Si la excavación es necesaria, debe realizarse de manera que la pendiente final al momento de la siembra se ajuste a las líneas laterales o al área de la pista de atletismo (si es el caso). La profundidad de nivelación óptima para campos de alta calidad debe ser de unos 40 centímetros. Esta profundidad será reemplazada con 10 centímetros de material de base de grava fina y luego 30 centímetros de arena.

Los canales de drenaje por lo general, se excavan en el suelo base en la parte inferior de esta profundidad. Las bases deben ser planas o tener una corona o cima de 15 centímetros desde el centro hacia las líneas laterales. Esto para garantizar la correntía de las aguas de drenaje.

Aunque una profundidad de 15 centímetros es óptima, es posible construir un campo funcional con una capa de arena de 30 centímetros y sin una base de grava fina. Sin embargo, como en el diseño descrito anteriormente, los canales de drenaje deben colocarse otros 10 centímetros por debajo del suelo base. Las líneas de drenaje van colocadas en zanjas y los drenajes deben cubrirse con grava fina o material de arena gruesa antes de instalar la arena donde se sembrará el césped.

2. Selección de los materiales

El material de base se compone de arena o grava (depósitos naturales de arena y grava) colocados sobre las líneas de drenaje y en el suelo base. Este material debe drenar rápidamente para facilitar el movimiento más rápido del agua a todas las líneas de drenaje. Si se dispone de grandes cantidades de arena de bajo costo, todo el perfil podría estar compuesto de arena hasta la superficie del césped. Los materiales base pueden incluir grava fina con un máximo de 2 a 3 por ciento de limo y arcilla totales.

Otros materiales pueden incluir grava o arena gruesa, con partículas que van desde el tamiz 2,4 a 20 milímetros. Jamás se debe colocar arena fina o tierra sobre grava gruesa ni permitir cambios abruptos en perfiles similares. Esto ocasionará que se produzcan zonas saturadas en estas interfaces. Se debe tratar de mantener la uniformidad de las texturas en el perfil.

La profundidad del material base puede variar de 10 a 30 centímetros. Se debe depositar con cuidado el material de base sobre el campo para evitar la interrupción de la pendiente del suelo base y dañar las líneas de drenaje. Durante la instalación, no se deben hacer funcionar equipos con ruedas a través de las líneas de drenaje. El material base se puede nivelar con equipo ligero. Las operaciones normales de nivelación se pueden utilizar para nivelar el campo, pero nunca se debe compactar demasiado el material base.

3. Drenaje subterráneo

La instalación de líneas de drenaje es necesaria cuando las capas freáticas están demasiado cerca de la superficie y deben bajarse. El drenaje también debe instalarse cuando el subsuelo sea impermeable o tan lentamente permeable que las zonas de raíces del césped permanezcan saturadas durante períodos prolongados. Los subsuelos que son moderadamente permeables (1,2 centímetros por hora o más) no requieren una instalación de drenaje extensa. Una prueba de percolación estándar realizada aproximadamente a 75 centímetros de profundidad ayudará a determinar la necesidad de las líneas de drenaje.

Cuando sea necesario el drenaje, instalamos líneas de drenaje a 4,5 metros de distancia dispuestas longitudinalmente en el campo. Este espaciado permitirá el libre movimiento de vehículos durante el proceso de construcción y facilitará el movimiento rápido del agua hacia las líneas de drenaje.

Instalamos líneas de drenaje de 40 a 60 centímetros por debajo de la superficie con césped a una pendiente mínima del 1 a 2 por ciento. Las zanjas de drenaje deben tener de 15 a 20 centímetros de ancho y deben se excavar con máquinas controladas por láser. Esto asegurará el grado y la profundidad adecuados de las líneas de drenaje.

Las líneas de drenaje se pueden colocar longitudinalmente de un extremo a otro en terrenos con pendiente natural o campos coronados o con pendiente de caída hacia los laterales. Sin embargo, esto no es práctico en terrenos planos. El método de espina de pescado es una alternativa típica a las líneas de drenaje orientadas longitudinalmente. Por lo general, el campo debe dividirse desde el centro y zanjar en cada dirección, reduciendo la longitud de la carrera a la mitad.

Dado que se debe instalar un drenaje perimetral alrededor del campo de fútbol para facilitar el drenaje tanto del campo como de la pista de atletismo (si fuese el caso), estas líneas de drenaje longitudinales pueden acoplarse con el drenaje perimetral y descargar en alcantarillas pluviales u otras descargas similares.

Líneas de drenaje

Algunas líneas de drenaje están fabricadas con perforaciones de 360 grados alrededor de la tubería en forma de espiral. Otras, están perforadas con orificios solo en un lado en ángulos de 45 grados. En este último caso, colocamos siempre los agujeros hacia abajo. Durante la instalación, intentaremos mantener la tierra fuera de las líneas de drenaje y de las zanjas. Tapamos con cuidado los extremos ciegos y conectamos y pegamos con cinta adhesiva todas las juntas para evitar la entrada de material del suelo o animales.

Las líneas de drenaje se deben extender a través de las zonas finales para unirlas con los desagües perimetrales cerca de la pista de atletismo. En la línea de drenaje que rodea la pista de atletismo desembocarán todos los desagües del campo y esta tubería debe tener al menos 16 centímetros de diámetro.

Instalamos alcantarillas colectoras alrededor del perímetro del campo sobre el drenaje de 16 centímetros en ubicaciones estratégicas para una rápida evacuación del agua. Se necesitarán cerca de 2.400 metros de líneas de drenaje para este tipo de campo. También es posible instalar líneas de riego en las zanjas de las líneas de drenaje. Esto debe discutirse con un ingeniero especialista en riego.

4. Instalación de riego

El riego es fundamental en los campos de arena. Determinamos la disponibilidad de agua de riego adecuada durante todo el año en una etapa temprana mientras planificamos la instalación de un campo deportivo. Los sistemas de riego deben ser diseñados e instalados por especialistas en riego. Los campos de arena no pueden alcanzar su máxima utilidad sin sistemas de riego durante los períodos secos.

Los sistemas de riego automático con cabezales emergentes de seguridad son los mejores para campos deportivos de arena. El agua de riego se puede controlar con más cuidado desde este tipo de sistema. Instalamos los cabezales de riego en un grado algo más alto que la superficie terminada. Una vez que el suelo se ha asentado y el césped se ha arraigado bien, estas cabezas se pueden bajar a su altura final adecuada.

5. Selección de la arena

Idealmente, la mayoría de las partículas de arena deben estar entre los rangos de 1 a 0,25 milímetros de tamaño de tamiz. Sin embargo, se pueden usar arenas con la mayoría de las partículas entre un tamiz de 0,25 y 0,10 milímetros como medio de enraizamiento.

Con esto último, se deben seguir muchas precauciones en el manejo para evitar la lenta infiltración de agua causada por la acumulación de material orgánico y la compactación de la superficie.

Siempre se debe especificar la arena por tamaño de tamiz. La mayoría de los proveedores de arena utilizan el tamaño de tamiz en milímetros o los tamices estándar Tyler que clasifican las partículas de arena según el número de malla por pulgada.

La profundidad de la arena de la superficie variará de 10 a 30 centímetros dependiendo de la calidad del material base. Los materiales de mina con altas proporciones de arena del tamaño adecuado permitirán el uso de tan solo 10 centímetros de arena de la mejor calidad para la superficie.

Adición de material orgánico

La adición de material orgánico, mezclado fuera del sitio en el medio de arena superficial, es óptima. Materiales como materia orgánica bien compostada o turba fibrosa de esfagno son aceptables para complementar la materia orgánica. El tamaño de las partículas de materia orgánica debe oscilar entre 3 y 5 milímetros.

Se deben evitar todos los materiales que sean de mayor o menor tamaño que los indicados. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar material de turba descompuesta como complemento orgánico en campos deportivos de alto tráfico.

Los materiales orgánicos aumentan la capacidad de retención de agua y nutrientes y dan resistencia a la superficie durante los primeros 2 a 3 años. Sin embargo, después de aproximadamente 2 años, las plantas de césped producirán suficiente materia orgánica. Con la atención adecuada a los programas de fertilización, se pueden omitir los complementos orgánicos.

Si se incluyen materiales orgánicos con una mezcla superior de arena, debemos premezclar fuera del sitio con cargadores de cubos o cangilones u otro equipo de mezcladores para obtener una combinación homogénea de arena y materia orgánica. Luego colocamos la mezcla sobre la superficie de juego. Incorporamos no más del 20 por ciento de material orgánico en un volumen suelto con la mezcla de superficie.

Análisis del material

Es mejor enviar muestras tanto de la arena como del material orgánico a un laboratorio de análisis de suelos calificado para garantizar la mejor combinación de arena y material orgánico que brindará la capacidad óptima de retención de agua y drenaje para el campo. Cada lote de mezcla de la zona de la raíz debe probarse antes de colocarlo en el campo deportivo.

Llevamos el medio de enraizamiento a un nivel plano sobre la superficie de juego y la humedecemos para permitir una nivelación y un movimiento más fácil sin surcos severos. Los campos construidos según estas especificaciones no necesitan pendientes debido al medio poroso de la zona de la raíz y las líneas de drenaje instaladas.

Debe tenerse cuidado y precaución para evitar dañar los rociadores y desagües instalados. No se deben usar dispositivos de compactación en el material de la superficie, excepto para equipos normales de nivelación y labranza.

6. Selección de césped

Si el sitio no tiene césped, las tasas de siembra para campos de fútbol y otros deportes deben ser de 2 a 3 kilos por 100 metros cuadrados de semilla certificada. Poa pratensis (Kentucky bluegrass) es muy útil en mezclas de semillas con Lolium perenne (Raigrás perenne). El vigoroso sistema de rizomas de bluegrass ayuda a mejorar la resistencia del césped y llena rápidamente las áreas desgastadas mejor que el raigrás de tipo racimo. Las mezclas deben ser 50 por ciento de raigrás perenne de tipo césped y 50 por ciento de césped azul de Kentucky mejorado en peso. En realidad, esto será 80 por ciento de césped azul de Kentucky por número de semillas y 20 por ciento de raigrás perenne.

Cuando la semilla certificada de bluegrass se planta sola, una tasa de siembra de 1,5 a 2 kilos por 100 metros cuadrados es lo adecuado. Se deben realizar resiembras posteriores, después del sembrado inicial, con raigrás perenne tipo césped y con raigrás solo o en mezcla con pasto azul dependiendo del clima local. Se sabe que el raigrás de tipo césped es extremadamente tolerante al desgaste y persistirá en condiciones de tráfico intenso.

7. Siembra del césped

Las aplicaciones de nutrientes deben basarse en pruebas de suelo. Sin embargo, como una guía rápida, incorporamos los siguientes elementos fertilizantes en el perfil de arena antes del sembrado en las dosis indicadas:

Caliza dolomítica (calcio y magnesio): 50 kilos por 100 metros cuadrados.
Fósforo (P): 2 kilos de fosfato (P2O5) por 100 metros cuadrados.
Potasio (K): 2,5 kilos (K2O) por 100 metros cuadrados.
Micronutrientes: Aplicamos una mezcla que contenga hierro (Fe), manganeso (Mg), molibdeno (Mo), cobre (Cu), zinc (Zn) y boro (B) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o buscamos asesoramiento competente. Las tasas de aplicación dependerán de la concentración de la formulación.
Nitrógeno (N): Aplicamos 1 kilo de nitrógeno disponible por 100 metros cuadrados de fuentes de nitrógeno de solubilidad lenta o liberación lenta. La urea recubierta de azufre, Isobutilendiurea (IBDU), formaldehído de urea, Polyon o una urea recubierta de polímero, recubierta de azufre (PCSCU) son todos ejemplos de fuentes de nitrógeno de liberación lenta.

No se deben aplicar fertilizantes hasta que el campo esté en su etapa final. Debemos rotar ligeramente todos los materiales fertilizantes y complementos de suelo en los 10 centímetros superiores de la mezcla final. Una vez incorporados los materiales fertilizantes, no se debe permitir ningún movimiento de arena en la superficie.

El movimiento desplazará los fertilizantes, provocando vetas e hileras de materiales con áreas deficientes en nutrientes. Después de la incorporación de los fertilizantes, humedecemos ligeramente el campo y pasamos un rodillo ligero o con una sembradora tipo Brillion o un dispositivo de empaque ligero adecuado para reafirmar ligeramente la superficie antes de la siembra.

Siembra del césped

Usamos una sembradora tipo Brillion o una sembradora de jardinería similar para la siembra del césped. Este tipo de sembradora esparce uniformemente la semilla y la presiona para que entre en estrecho contacto con la superficie del suelo. Dividimos la semilla en dos porciones y las sembramos en direcciones opuestas. Esto asegurará menos pasos en la labor de siembra.

En áreas de mucho viento, la hidrosiembra con semillas de césped y aproximadamente 136 kilos de mantillo de fibra por 1.000 metros cuadrados, ha tenido más éxito en prevenir la dispersión por el viento de las semillas y arena. Otra ventaja de la hidrosiembra es que se puede agregar fertilizante adicional a la mezcla y aplicarlo en el momento de la siembra. Los métodos de siembra por difusión son menos deseables que los métodos mencionados.

Después de plantar con una sembradora tipo Brillion, no es necesario un laminado posterior. Tampoco es necesario agregar mantillos orgánicos a la superficie si se dispone de riego automático. La siembra se puede realizar en cualquier momento durante la temporada de crecimiento normal. Después de que la semilla haya germinado, o inmediatamente antes, podemos aplicar una fuente de nitrógeno de liberación rápida, como nitrato de amonio de urea o sulfato de amonio, a razón de 500 gramos de producto por 100 metros cuadrados para proporcionar nitrógeno soluble a las plántulas emergentes.

Frecuencia de riego

Después de plantar la semilla, es importante que la superficie se mantenga humedecida continuamente. Este es uno de los pasos más importantes en la construcción un campo deportivo. Debemos tener mucho cuidado de no regar en exceso el campo, ya que se producirá una lixiviación de nutrientes.

Es recomendable aplicar pequeñas cantidades de agua con frecuencia hasta que se complete la germinación y la aparición de las plántulas. Estas aplicaciones deben realizarse con frecuencia (es decir, de 6 a 8 veces por 24 horas) para garantizar la humedad de la superficie en todo momento. Si la superficie se seca, se producirá una germinación desigual o posiblemente ninguna.

Después de que se completa la germinación y la aparición de las plántulas (generalmente en 7 a 14 días), disminuimos la frecuencia de riego (es decir, 1 a 2 veces por 24 horas) y aumentamos la cantidad de agua aplicada de acuerdo con las necesidades de la zona de la raíz. Dejamos secar un poco la superficie entre riegos. Aunque la arena drenará rápidamente, el exceso de agua provocará la lixiviación de nutrientes.

Después de que el césped se haya cortado por primera vez, es posible que uno o dos riegos adecuados por semana sean suficientes. En general, 2,5 centímetros de agua por semana será suficiente. Sin embargo, en los períodos prolongados de alta temperatura, baja humedad y viento, puede aumentar la demanda a 5 centímetros por semana durante períodos cortos.

Debemos emplear una sonda de suelo para determinar la humedad. No es recomendable intentar adivinar qué tanta humedad tiene el suelo. Cuando el césped haya eliminado aproximadamente el 50 por ciento de la humedad del suelo disponible, es hora de regar.

Es importante durante el período de siembra del césped proporcionar una nutrición equilibrada, incluida la cantidad de azufre adecuado.

Esperamos que este artículo sobre la construcción de campos deportivos de césped natural con base de arena, les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Cómo pintar el césped natural para mantenerlo verde durante el invierno

¿Se te ha ocurrido alguna vez pintar el césped natural de tu jardín para mantenerlo verde durante el invierno? Pues esta es una ocurrencia que podemos hacer posible. Tanto el césped natural como el césped artificial se pueden pintar. Indudablemente que la pintura para césped natural es inocua, es decir que no daña la planta. Esta pintura especial le permite a la planta del césped natural transpirar y realizar sus funciones sin ningún inconveniente.

Estas pinturas vienen en varios colores y se fabrican a base de pigmentos naturales. Tienen una duración de dos a tres meses desde su aplicación. Además, son resistentes al agua después de secarse y tan solo se requiere un par de horas para tener un césped verde.

Este tipo de pintura es muy empleada en EE.UU. y también en España. Pintar nuestro césped no es costoso sin embargo, eso dependerá de la extensión de nuestro jardín. Es muy útil cuando nuestro césped comienza a ponerse amarillo en invierno pudiendo adquirir un color verde de césped natural.

Como lo mencionamos al principio, estos tintes son inocuos, es por esto que no son perjudiciales para niños ni mascotas.

Pintar con aerosol nuestro césped natural, como lo han hecho los campos de golf y los campos deportivos durante décadas, mantendrá nuestro césped verde y con un mejor aspecto.

De dónde viene la pintura para césped natural y su utilidad

Mucha gente utiliza productos para pintar o teñir su césped natural. De esta forma, les dan a su césped desteñido un color verde uniforme y una apariencia saludable. Estos productos tienen varios nombres, pintura para césped natural o colorante para césped natural.

La práctica de pintar el césped natural comenzó en los campos de golf del sur de los EE.UU., donde mantener los putting greens en un aspecto verde consistente tiene gran valor estético. Fue desde ese entonces que esta práctica se extendió a los estados circundantes.

Esto no se trata sólo de darle un toque estético al césped para lucir nuestro jardín ante los demás. Pintar el césped puede ayudarle a mantener una apariencia primaveral durante los fríos meses de invierno.

La pintura para césped natural es especial, no es pintura en aerosol común como la de los estantes de la ferretería local. Tampoco es ese aerosol viscoso que usan los contratistas cuando intentan establecer un nuevo césped o proteger un talud. Eso es hidrosiembra, una mezcla de semillas, acolchado de fibra y fertilizante rociado para ayudar a que el césped se arraigue en superficies inclinadas.

La pintura para césped, sirve como una alternativa estándar a la resiembra de pastos de estación cálida en el otoño. Además, esta técnica es relativamente fácil de hacer.

Al igual que la resiembra, la pintura para césped puede mantener nuestro césped verdoso durante todo el invierno. También es una opción más asequible que la resiembra y puede hacer más que convertir nuestro jardín en un prado verde.

Los paisajistas lo emplean

Grady Miller, autor de la Guía del estado de Carolina del Norte y un reconocido Ph.D. en Agronomía y Suelos, afirma que ha visto muchas empresas profesionales de jardinería, paisajismo y cuidado del césped que utilizan colorantes para ocultar imperfecciones y el estrés de la sequía del césped natural. Según él:

“La pintura para césped natural es un tipo de producto estético. En general, se utilizan para darle al césped un aspecto más atractivo.”

Miller afirma que su empleo puede no ser tan popular para los propietarios de viviendas debido a la disponibilidad del producto y porque los propietarios probablemente no sepan que esta es una opción.

La pintura para césped también se usa en pastos afectados por la sequía o durante períodos de restricciones de agua para presentar una apariencia más uniforme. Con esta técnica, se ocultan las manchas marrones o la hierba muerta y se logra un aumento de la temperatura de la superficie. Esto puede contribuir con el crecimiento de las plantas durante el clima frío invernal.

Sin embargo, la pintura para césped tiene sus inconvenientes. No proporciona una superficie que se pueda usar, lo que significa que si la pintura se desgasta en un lugar, el verde permanece desaparecido. Las apariencias desiguales también son un riesgo si el aplicador no tiene cuidado al rociar.

¿Cómo pintar el césped natural para mantenerlo verde durante el invierno?

En esta guía de Arpasa, les daremos algunas indicaciones de cómo pintar el césped natural para mantenerlo verde durante el invierno. Como veremos no es muy complicado. Sin embargo, podríamos confiar este trabajo a especialistas si consideramos no poder hacerlo nosotros mismos.

Entonces, antes de darle a nuestro césped marrón una nueva capa de verde de verano, vale la pena considerarlo. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Podemos asumir los preparativos, las precauciones y las técnicas.

Elección de la pintura

El primer paso es elegir tu pintura. Probablemente tendremos que acudir a un proveedor comercial o recurrir a Internet en busca de pintura para el césped natural.

Una búsqueda rápida en Google o en los sitios web de Amazon y de algunas empresas nos puede mostrar muchas opciones de pintura para el césped natural.

Muchos de estos productos ofrecen opciones tanto en forma concentrada como en botellas listas para rociar. En promedio, una botella de 1 litro nos costará alrededor de 25 a 30 euros. Eso es suficiente para cubrir un área de 46 a 93 metros cuadrados.

Comprar el producto al por mayor puede ahorrarnos algo de dinero. Por ejemplo, una jarra de 1 galón (3,78 litros) del fabricante Endurant se vende en Amazon por 69,75 euros. Eso es suficiente para cubrir unos 5.000 a 10.000 pies cúbicos o 465 a 929 metros cuadrados de césped, según Endurant, para una pintura que durará unos tres meses.

Otros fabricantes afirman que sus productos duran hasta tres meses, dependiendo de la frecuencia con la que cortemos nuestro césped.

Sin embargo, las etiquetas de los productos no son muy claras en cuanto a las cantidades y la aplicación. Por lo tanto, es posible que debamos experimentar qué funciona bien para nuestro césped.

Fabricar nuestra propia pintura para césped

Si esos precios nos parecen un poco elevados para cubrir algunos puntos muertos de nuestro césped, podemos fabricar en casa nuestra propia pintura para césped.

Para fabricar nuestra propia pintura, necesitaremos sal de Epsom (sulfato de magnesio MgSO4), fertilizante líquido y colorante verde para alimentos. Para un césped de tamaño pequeño a mediano, mezclamos 1 libra (453,6 gramos) de fertilizante con 4 libras (1.814 gramos) de sal de Epsom y un cuarto de taza (59,15 centímetros cúbicos) de colorante verde para alimentos.

La sal de Epsom le agrega magnesio y hierro al césped. Puede que esta no sea la mejor idea si tenemos un suelo saludable y equilibrado en nutrientes.

Si ese es el caso, simplemente reemplazamos la sal de Epsom con agua. El colorante para alimentos es el que nos servirá como tinte para césped.

Preparación de las áreas circundantes antes de aplicar la pintura

Ya tenemos la pintura. Sin embargo, debemos tomar algunas precauciones. La pintura para césped es pintura y coloreará todo lo que toque.

La mayoría de estos tintes son permanentes, especialmente en superficies porosas como el concreto. Si pintamos nuestra acera de verde, se mantendrá verde.

Se han visto campos de golf que ponen verdes sus marcadores de salida, se deben tomar ciertas precausiones en lugares como las entradas de vehículos o las paredes de la casa club.

Debemos tener cuidado en el lugar donde estemos pintando. Una pantalla de cartón u otro protector contra salpicaduras puede proteger esas superficies que no queremos manchar.

No se debe pintar en condiciones de viento y hay que cubrir las áreas que no deseamos que se pinten de verde.

Precauciones

A continuación, algunas precauciones que la persona que aplicará la pintura debe seguir:

Usar gafas protectoras, guantes y una mascarilla que cubra nariz y boca.
Mantener un balde de agua jabonosa a mano con un cepillo de alambre para eliminar rápidamente cualquier exceso de rociado accidental.
Usar zapatos viejos que no le importe manchar de pintura.

Al igual que con cualquier otra aplicación de pintura, el color de la superficie que estamos pintando tiene mucho que decir sobre cómo resulta el color final.

Para obtener los mejores resultados, no esperemos hasta que nuestro césped esté completamente marrón pajizo. El color verde natural del césped activo, realzará en gran medida cualquier pintura o colorante que agreguemos. Cuanto más verde sea el césped, mejor tomará el color. Es lo mismo que ocurre cuando pintamos una pared por primera vez o una cerca de madera desnuda.

El césped húmedo también marcará la diferencia. Si nuestro césped está extremadamente seco, las hojas absorberán la pintura, por lo que necesitaremos más pintura por metro cuadrado.

Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestro césped no esté demasiado húmedo. La formación de charcos diluirá la aplicación, le dará cierta decoloración y extenderá el tiempo de secado.

El siguiente elemento importante es el rociador. Un rociador de bomba manual normal que se usa para pesticidas, fertilizantes u otros líquidos funcionará bien. Debemos asegurarnos de seguir las instrucciones del fabricante y la información del equipo para obtener una correcta aplicación de la pintura.

Se recomienda configurar el rociador en su mejor ajuste para obtener la mejor cobertura y agitar todo el rociador periódicamente. Esto evitará la sedimentación del pigmento y la obstrucción de la boquilla. Debemos pintar nuestro césped con trazos uniformes para obtener mejores resultados.

Algunas técnicas y consejos para pintar el césped

Pintar un lugar para prueba. En un rincón apartado de nuestro césped, probamos la pintura para asegurarnos de obtener el color correcto. Es posible que necesitemos un par de pases para obtener un color verde más oscuro o diluir la mezcla para aclararlo. Es como pintar una pared. Si no sentimos que tenemos una buena cobertura, la revisamos nuevamente.
Rociar constantemente. Debemos rociar el césped a una distancia de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 centímetros) de la superficie con un movimiento de barrido superpuesto. En las áreas que bordean los caminos de entrada u otras superficies que no deseamos pintar, podemos verter un poco de la mezcla en una botella rociadora pequeña para mayor precisión.
Evitar las rayas. Rociar en un patrón orbital aleatorio. Esto evitará que la pintura se aprecie en forma de rayas y le dará al césped un aspecto más uniforme y natural.
Limpiar inmediatamente. Una vez que hayamos terminado, limpiamos inmediatamente nuestro equipo rociador hasta que el agua salga clara. También debemos limpiar el concreto manchado u otras superficies antes de que la pintura se seque por completo.
Dejar secar completamente. Debemos verificar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Podremos volver a salir a nuestro jardín en tan solo 30 minutos, o tal vez tengamos que esperar hasta 24 horas. El olor también debería disiparse automáticamente, no es necesario tomar precauciones como lo haría al pintar en interiores.

Los productos comerciales se desvanecerán con el tiempo y algunos se desvanecen de manera menos atractiva que otros. Es decir, que durante el desvanecimiento de la pintura es posible notar un cambio en la coloración del césped.

Para obtener el color verde, las empresas mezclan pigmentos azules y amarillos. Por lo general el color amarillo se desvanece más rápidamente, dejando atrás el azul.

Una vez que se vuelve demasiado azul, es tarde para volverlo verde. El truco consiste en volver a aplicar el colorante antes de que la pintura se desvanezca demasiado.

Conclusión

Tal vez todo eso suene como una tarea desalentadora para un principiante. Sin embargo, no debemos preocuparnos, los servicios de cuidado del césped y los paisajistas profesionales también pueden encargarse de esto por nosotros.

Los profesionales en jardines y paisajes pueden utilizar aplicadores más grandes, como los pulverizadores de brazo de empuje o de arrastre. Incluso si se usa el rociador manual más pequeño, una mano muy diestra puede producir excelentes resultados.

Una cosa es segura. Después de una exitosa aplicación de pintura, tendremos el césped natural más verde de la vecindad en poco tiempo.

Esperamos que este artículo sobre cómo pintar el césped natural para mantenerlo verde durante el invierno, les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Qué son los Techos Verdes o Green Roofs

¿Sabes qué son los Techos Verdes o Green Roofs? Si realizamos un recorrido a vuelo de pájaro por muchas de las ciudades más conocidas del mundo, veremos una característica notable que tienen en común: un número cada vez más creciente de techos verdes.

Ya sea que se trate de jardines cuidadosamente cultivados en los rascacielos de Chicago, granjas urbanas ubicadas en torres en Hong Kong o extensiones de césped natural en lo alto de muchos de los grandes edificios de Copenhague, más ciudades han introducido leyes de planificación que exigen techos verdes en nuevos desarrollos.

Toronto, por ejemplo, introdujo leyes para nuevos edificios o extensiones de más de 21.000 pies cuadrados (1.950 metros cuadrados aprox.) en 2009. Desde entonces, los arquitectos y constructores han tenido que cubrir entre el 20 y el 60% de sus edificios con vegetación, y aunque pueden optar por no pagar una tarifa, menos del 10% elige hacerlo, según datos del Ayuntamiento de Toronto.

Otras ciudades han optado por una mayor flexibilidad. En San Francisco, del 15 al 30% del espacio del techo en los edificios nuevos debe incorporar paneles solares, techos verdes o ambos.

Está muy lejos de cuando aparecieron por primera vez los techos verdes hace más de 50 años, cuando a menudo eran organizaciones benéficas o cooperativas de vivienda las que lideraban la carga en ciudades alemanas como Düsseldorf y Stuttgart, hoy considerada la capital europea de los techos verdes.

Algo de historia sobre los techos verdes

Los techos verdes son conocidos desde hace siglos, tanto en los climas fríos de Islandia, Escandinavia, Estados Unidos y Canadá, como en los climas cálidos de Tanzania. En las zonas de climas fríos, calientan las casas, puesto que almacenan el calor de los ambientes interiores. Y en los climas cálidos enfrían, ya que mantienen aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del exterior.

En estos techos, la vegetación junto con la tierra moderan extraordinariamente las variaciones de temperatura en los ambientes de la vivienda. De un modo natural el calor acumulado no sólo se almacena sino que también se absorbe.

Más recientemente, hace aproximadamente 100 años fueron erigidas casas de terrones de césped en poblaciones del norte de Estados Unidos y Canadá. El sistema constructivo empleado probablemente proceda de Europa del Norte por su similitud en la fabricación de las viviendas.

Techos verdes en España

En España no existe hasta el momento ninguna norma que regule este tema. Sin embargo, contamos con uno de los techos verdes más importantes de Europa, ubicado en Bobadilla del Norte, en la ciudad financiera del Banco Santander. Cuenta con área de 90.000 metros cuadrados y está sembrada con diferentes tipos de plantas.

También, tenemos un ejemplo similar de sostenimiento medioambiental en el aeropuerto de Ibiza el cual, no solo aporta estética a la construcción, sino que ayuda a reducir la temperatura en ese caluroso ambiente.

En este artículo de Arpasa, les mostraremos qué son los techos verdes o green roofs. Veremos sus tendencias en la actualidad y una forma más de humanizar las áreas residenciales y urbanas de nuestras ciudades.

¿Qué son los Techos Verdes o Green Roofs?

Los Techos Verdes, también conocidos como Green Roofs, Ecoroofs o Techos Vivos, se refieren a todos los sistemas que permiten el enverdecimiento de los techos, posibilitando el crecimiento de diferentes tipos de vegetación en la parte superior de los edificios.

Los techos verdes incluyen un conjunto de capas que protegen el soporte y mejoran el rendimiento del sistema. Comúnmente incluyen la vegetación, el medio de cultivo (sustrato), la capa de filtro y la capa de drenaje. Estas soluciones se aplican normalmente sobre cubiertas impermeabilizadas con barrera de raíces y capa aislante o impermeabilizante.

Además, el sistema de techo verde debe aplicarse sobre una capa con una pendiente mínima del 2% para drenar el exceso de agua de lluvia a lo largo del techo.

Ventajas de los techos verdes

Los techos verdes además de influir en el mejoramiento del clima de la ciudad, también optimizan la aislación térmica, el almacenamiento de calor del edificio, y su aislación acústica.

Además son considerados, a largo plazo, más económicos que las cubiertas convencionales. Los techos enjardinados conducen, en esencia, a una construcción ecológica y económica.

Como se señala a continuación:

Disminuyen las superficies pavimentadas.
Producen oxígeno y absorben C02.
Filtran las partículas de polvo y suciedad del aire y absorben las partículas nocivas.
Evitan el recalentamiento de los techos y con ello disminuyen los remolinos de polvo.
Reducen las variaciones de temperatura del ciclo día-noche.
Disminuyen las variaciones de humedad en el aire.

Además:

Tienen una larga vida útil si es correcta su ejecución.
Surten excelente efecto como aislamiento térmico.
Protegen de los intensos rayos solares del verano a las habitaciones ubicadas bajo el techo.
Reducen el pasaje de sonido del exterior.
Sirven como recubrimiento incombustible.
Absorben la lluvia, por lo que alivian el sistema de alcantarillado.

Y por último, algo no menos relevante:

Las hierbas silvestres en el techo verde generan aromas agradables.
Dan alojamiento a insectos y escarabajos.
Son estéticos e influyen positivamente en el buen estado de ánimo y en la distensión de las personas.

Impulsando un futuro más verde

Hoy en día, existen incentivos económicos para ser ecológicos. En Hamburgo, las medidas de cubiertas verdes para edificios residenciales y comerciales están subvencionadas con hasta 50.000 € a través del banco IFB de Hamburgo.

En Estados Unidos, las regulaciones de aguas pluviales de Washington DC y el esquema de crédito fiscal de Filadelfia fomentan los techos verdes.

En Londres, no existen tales incentivos. Sin embargo, ahora alberga alrededor del 42% del espacio total de techos verdes del Reino Unido, en parte a través de esquemas residenciales como Barnet’s Collingdale Gardens e Islington Square.

Ciertamente existen problemas prácticos que superar, desde el transporte de materiales a los techos hasta el riego continuo y el manejo de las aguas pluviales, también hay beneficios para los inversionistas y los inquilinos.

Sin embargo, los costos de los servicios públicos varían entre las ciudades, el Consejo Nacional de Investigación de Canadá estima que un techo verde puede reducir el uso de aire acondicionado hasta en un 75%.

Comparando el costo esperado de un techo convencional con el costo de un techo verde de 21.000 pies cuadrados (1.950 metros cuadrados aprox.), un estudio de 2006 de la Universidad de Michigan encontró que durante su vida útil, un techo verde ahorraría alrededor de $ 200.000 (unos 172.000 € aprox.) con casi dos tercios de eso en energía.

Atractivo para los inquilinos modernos

Si bien el espacio verde en las azoteas se puede dejar vacío o ajardinado para uso recreativo para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de los inquilinos de los edificios, algunas azoteas van por un camino diferente.

Con una mayor preocupación pública por el cambio climático y un creciente apetito por los productos de origen local, la agricultura urbana está comenzando a despegar, y los tejados a menudo ofrecen entornos de alta calidad para cultivar productos frescos. La granja urbana más grande del mundo, Nature Urbaine de Agripolis, se inauguró recientemente en una azotea del centro de París.

En Exeter, el jardín en la azotea Princesshay de Crown Estate, que incluye cinco colmenas, árboles frutales y un jardín de hierbas, alberga alrededor de 100.000 abejas. Desde su lanzamiento en 2012, la miel se vende en una tienda de delicatesen.

El uso de techos verdes para cultivar frutas y verduras es una gran oportunidad para alejar los techos del uso puramente recreativo y generar más valor al mismo tiempo que beneficia a la comunidad local y la vida silvestre.

Es un modelo que el propietario de la propiedad YKK ha implementado en Hong Kong para crear una granja urbana de 9.000 pies cuadrados que produce vegetales orgánicos que se donan a organizaciones benéficas locales para ayudar a alimentar a las personas necesitadas. Según Sotomi Funasugi, directora y gerente de fábrica de YKK (HK) Limited.

“Hemos convertido el espacio infrautilizado del edificio en un lugar vibrante donde nuestros inquilinos se ofrecen como voluntarios para ayudar a cultivar las plantas”… “No solo permite a los inquilinos relajarse y socializar, sino que también fortalece los lazos con la comunidad al apoyar a organizaciones benéficas locales y ayudar a los escolares a aprender sobre el cultivo de hortalizas”.

Plantas adecuadas para los techos verdes

Colocar un huerto sobre un techo plano, y plantar verduras o lechugas es posible, sin embargo ese no es el tema de este artículo. Las condiciones algo extremas sobre un techo fuertemente castigado por el viento y su relativamente escasa altura de sustrato, producen fuertes variaciones de temperatura y humedad. Estas condiciones no son propicias para el crecimiento de plantas de cultivo. El cultivo de frutas, verduras y lechugas pertenece al jardín y no al techo. Para esto se requiere de un sistema hidropónico o mayor espesor de sustrato. Es algo más complicado.

Para la elección de la vegetación son decisivos los siguientes criterios:

Resistencia a las sequías.
Resistencia a las heladas (si aparecen heladas).
Altura de crecimiento 10-20 cm.
Puntos de floración no mayores a 40 cm.
Formación denso enraizamiento con fuerte desarrollo en altura y crecimiento disminuido a lo ancho.
No condicionada a la calidad del suelo.

En la literatura, normalmente los techos verdes se dividen en dos grupos: Techos verdes intensivos y techos verdes extensivos.

Techos verdes intensivos

Los techos verdes intensivos abarcan plantaciones de plantas vivaces, plantas leñosas y superficies de césped, que usualmente se encuentran en campo abierto. Estas plantas no son posibles sobre techos inclinados, sino solamente sobre techos planos. Es indispensable un espesor de sustrato de más de 30 cm. Además, deben ser abastecidas regularmente con agua y nutrientes. Los techos verdes intensivos son como una zona enjardinada y requieren de cuidados intensivos y de algunos costos adicionales.

Los techos verdes intensivos pueden compararse más fácilmente con la creación de un jardín sobre un techo. En este caso, cualquier vegetación es posible: céspedes, plantas perennes, arbustos y árboles, pero es importante elegir las plantas más adecuadas para el clima del jardín de la azotea.

Techos verdes extensivos

Techos verdes extensivos son plantaciones que crecen naturalmente sin ser sembradas, que se las arreglan con un escaso espesor de sustrato desde 3 hasta 15 cm sin agua ni nutrientes, y forman una duradera y cerrada capa de plantas.

Los pesos son menores a los 1,6 kN/m2 (160 kg/m2). La vegetación de musgos, suculentas, hierbas o pastos de diferente composición puede sobrevivir sin cuidados y es resistente a la sequía y a las heladas. Esto significa que las plantas deben tener una buena capacidad de regeneración. Por este motivo, se eligen generalmente plantas silvestres.

Para un sistema extensivo de techos verdes, la vegetación más adecuada va desde sedums hasta pequeños pastos, hierbas y plantas herbáceas con flores que necesitan poco mantenimiento. No requieren riego, ya que absorben la mayor parte de las precipitaciones y rocío. Se puede recomendar regar manualmente durante un largo período de sequía.

Los techos verdes extensivos no son colocados para el tránsito de personas y deberían ser pisados sólo por motivos de control o en caso necesario de cuidado. De otro modo, tienen que planificarse fijaciones correspondientes de superficie para caminería y terrazas, por ejemplo con gravilla, planchas de madera o de metal o parrillas.

Tipos de vegetación recomendada

Para techos verdes se utilizan los siguientes tipos de vegetación:

Semilla: En sembrados mojados (verdeados inyectados) se utilizan como medio para evitar el esparcimiento de la semilla, celulosa, alginat, con arcilla o materiales sintéticos emulsionados. En este caso alcanzan cantidades de siembra de 2 g/m2. Las semillas de pastos y hierbas silvestres tiene generalmente una capacidad de germinar y una pureza de clase disminuidas, pero las plantas son muchas veces más resistentes. En sembrados en seco se necesitan normalmente 4 a 8 g de semillas por m2.

Gajos: Los Sedum se cultivan generalmente con trozos de retoños (partes de la planta cortadas). Prenden fácilmente y también pueden soportar períodos de sequía. Para el cultivo por gajos se necesitan alrededor de 40 retoños por cada m2 (30 a 50 g/m2).

Césped listo: Tepes o rollos de césped. Existen empresas que producen césped en rollo. La medida de los rollos por lo general son 0,50 x 1,00 m. El espesor del sustrato tiene aproximadamente 2 cm.

Mantos de vegetación: Los mantos de vegetación se arman con fieltro, redes o mallas de hilo trenzado. Contienen, según las exigencias, diferentes mezclas de musgo, suculentas, pastos, hierbas y plantas de bulbo. El espesor de sustrato es de 1,5 a 3,5 cm y las dimensiones máximas son de 1,00 x 1,00 m.

Panes de césped: En techos con fuerte pendiente puede tener sentido emplear panes de césped. Si están bien enraizados se pueden apilar sobre la misma superficie, uno encima del otro, sin que se resbalen.

Debemos tener en cuenta, que la vegetación resistente a la sequía de pastos densamente crecidos, antes habían sido cortados. La tierra debe alcanzar cerca de 5 a 8 cm y estar bien enraizada.

Especies recomendadas de acuerdo con la altura de sustrato

Veamos cuáles son las especies de plantas recomendadas de acuerdo con la altura del sustrato colocado sobre el techo verde.

Césped natural y pastos silvestres para alturas de sustrato de 12 a 18 cm

Con los techos de césped natural y pasto silvestre se logran los más densos colchones de vegetación con la mayor superficie de hoja verde. Por lo tanto, se consiguen los mejores efectos de aislación térmica, protección al calor del verano y limpieza del aire.

Demostraron su valía las siguientes especies de césped natural y pastos silvestres:

Festuca rubra genuina.
Festuca rubra commutata.
Festuca ovina.
Festuca glauca.
Festuca scorparia.
Poa pratensis.
Poa pratensis angustifolia.
Agrostis tenuis (en pequeñas añadiduras).
Carex digitata.
Bromus erectus.
Carex flacca (en pequeñas cantidades).
Carex humilis.
Stipa pennata.
Stipa ucrainica.

Mezcla de pastos silvestres para colchón de pasto denso: 25% Festuca rubra genuina, 20% Festuca rubra commutata, 20% Festuca ovina, 30% Poa pratensis y 5% Agrostis tenuis.

En general, los sustratos de 14 a 16 cm son suficientes. También pueden alcanzar 10 a 12 cm para techos con una pequeña inclinación de 5 a 10° y renunciando a un especialmente denso colchón de plantas. Si se desea un denso colchón de vegetación y la inclinación del techo es de 15 a 30° debería elegirse una altura de sustrato de por lo menos 15 cm y un máximo de 18 cm.

Elección de plantas resistentes a las sequías para altura de sustrato de 5 a 8cm

Suculentas o crasas:

Sedum acre.
Sedum álbum.
Sedum anacampseros.
Sedum cauticola.
Sedum cyaneum.
Sedum ewersii.
Sedum floriferum.
Sedum hispanicum.
Sedum hybridum.
Sedum kamtschaticum.
Sedum krajinae.
Sedum lydium.
Sedum refelexum.
Sedum selskianum.
Sedum sexangulare.
Sedum spurium.
Sempervivella sedoides.
Sempervivum arachnoideum.
Sempervivum montanum.
Sempervivum tectorum.

Liliáceas:

Allium atropurpureum.
Allium flavum var.minus.
Allium montanum.
Allium oreophilum.
Allium schoenoprasum.

Gramíneas:

Bromus tectorum.
Carex humilis.
Carex ornithopoda.
Festuca punctoria.

Vegetación de Sedum, hierba y pasto para una altura de sustrato de 5 a 8 cm

Si por motivos de peso sólo son posibles los pequeños espesores de sustrato, se deberá renunciar a un denso y alto colchón de vegetación.

Para espesores de sustrato de 5 a 8 cm entran en la duda principalmente los tipos de Sedum, y en parte también los tipos de Sempervivum. Estas pueden plantarse como planta vivaz. Sin embargo, es mucho más económico sembrar los brotes en seco o mezclarla con sustrato y esparcirlo en húmedo.

Los tipos de Sedum y de Sempervivum pertenecen a las suculentas, que almacenan agua en los brotes y en las hojas y pueden reducir fuertemente la evaporación. Se adaptan por ese motivo, especialmente a lugares soleados. En la naturaleza emergen en comunidades de pastos secos con similar especialización. Pero con permanente humedad dominan a los pastos.

El cebollino (Allium schoenoprasum) es sembrado sobre todo por su vivaz floración rosa-violeta, que desde la primavera al otoño revive el techo verde, pero al marchitarse a partir de otoño le da al techo verde una grisácea nota de desolación. Hay que tener en cuenta, que el cebollino domina fácilmente y suplanta a los pastos.

Vegetación de musgo y Sedum para alturas de sustrato de 3 a 5 cm

Para techos livianos de grandes luces, como por ejemplo los que fueron construidos para naves de una fábrica y lugares deportivos, puede ser necesario, mantener lo más bajo posible el peso del enjardinado. En este cao entran en juego sólo las mantas prefabricadas de vegetación, que principalmente constan de musgos y Sedum. Estas miden de 3 a 4 cm y pesan, en estado de sembrado acuoso, cerca de 30 a 40 kg/m2.

Como vegetación, se adaptan los tipos resistentes a las sequías, aquellos que caen en un sueño de sequía durante los largos períodos secos. Los musgos prefieren sitios de sombra y humedad. En superficies fuertemente soleadas se utilizan primordialmente tipos de Sedum.

Tipos de musgos para alturas de sustrato de 3 a 5 cm:

Ceratodon purpurelis.
Campothecium sericeum.
Synthrichia rurales.
Schistidium apocarpum.
Barbula convoluta.
Brachythecium rutabuum.
Bryum argenteum.
Hypnum cypressiforme.

Algunas consideraciones sobre el drenaje de techos verdes

El desagüe de un techo verde se produce principalmente a través del sustrato. Si la capa es fina o la lluvia es copiosa, también se produce el desagüe en la superficie. Según las normas alemanas DIN 1986-2, deben tomarse los siguientes valores de desagüe de aguas pluviales para superficies de techos enjardinados:

Para techos verdes intensivos:

Igual a 0,3 (es decir 30%).

Para techos verdes extensivos:

Por encima de 10 cm de espesor: 0,3 (es decir 30%).
Por debajo de 10 cm de espesor: 0,5 (es decir 50%).

Las mediciones realizadas por la Universidad de Kassel arrojaron que en un techo de pasto con 12° de inclinación (21,26%) y 14 cm de espesor de sustrato, el techo desagua menos del 30% de la caída de lluvia.

Esperamos que este artículo sobre cómo cuidar y conservar un jardín junto al mar les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Cómo cuidar un jardín de césped natural junto al mar

¿Quieres conocer cómo cuidar y conservar un jardín de césped natural junto al mar? esto no resulta tan complicado como piensas. Sin embargo, se requiere de ciertas atenciones que consideren la agresividad del ambiente marino. Si vivimos en una zona costera o cercana al mar, debemos seleccionar las especies de flores, arbustos y árboles que mejor se adapten a este ambiente.

Es por esta razón que en Arpasa, les daremos algunas recomendaciones de cómo cuidar y conservar un jardín de césped natural junto al mar.

Recomendaciones para cuidar y conservar un jardín de césped natural junto al mar

Siempre que diseñamos o planificamos un jardín de césped natural existen factores que afectan su éxito y salud. Esos factores son determinantes en la sostenibilidad del jardín de césped natural que hemos diseñado. En el caso de un jardín cercano al mar, los factores decisivos que afectarán nuestro jardín son: la sal, el viento y el terreno arenoso.

Esta combinación de factores, que resulta característica de las zonas costeras, es perjudicial para muchas especies conocidas por nosotros. A esas especies la exposición al ambiente marino les puede producir deshidratación y quemaduras que se manifiestan en daños a su estructura, defoliación y apariencia rala.

Características del ambiente marino y su influencia en las plantas

Veamos cuáles son estas características del ambiente marino que pueden afectar nuestro jardín junto al mar:

La sal

El salitre o sal del agua de mar en forma de gotas minúsculas es arrastrada por el viento hasta nuestro jardín. Esta sal se deposita tanto en las plantas como en el terreno. No todas las plantas pueden sobrevivir en ambientes salados. En muchas plantas, la sal produce el llamado estrés salino. Este se caracteriza por producir en las plantas necrosis foliar, reducción del crecimiento y pérdida de capacidad germinativa, entre otros efectos.

El viento

Dependiendo de la velocidad del viento, el salitre puede venir acompañado por partículas de arena muy finas. Además, estas partículas azotan las plantas por lo que podrían producirles daños si estas no tienen alguna protección física adecuada (barreras o vallas).

Adicionalmente, hasta los 20 km/h, el viento les origina problemas de carácter fisiológico, como la aceleración de la evapotranspiración con la consiguiente resecación de las plantas. Cuando el viento supera los 30 km/h, los efectos fisiológicos del viento se combinan con los mecánicos. Esto, por lo general, suele ocasionarles daños permanentes.

En el caso de las palmeras, sus troncos flexibles y resistentes, hacen que este tipo de plantas resulten las más indicadas para estos lugares de mucho viento. Por esto, es recomendable colocar protectores firmes a las plantas más altas para que resistan el embate del viento.

El terreno arenoso

Debido a su gran contenido de arena, el suelo arenoso es más el más poroso de todos los tipos de suelos. Este, con frecuencia es llamado suelo sediento debido a su frecuente necesidad de agua y a la velocidad con que esta se evapora. Además, por su alta porosidad, el suelo arenoso no es apto para plantas que requieren condiciones de suelo húmedas. Su ventaja sobre otros tipos de suelos es su habilidad de calentarse rápidamente si el clima es soleado como el de las zonas costeras. Adicionalmente, el suelo absorbe sal marina, afectando el crecimiento de las plantas.

Para contrarrestar todas estas características ambientales adversas, si deseamos tener un hermoso jardín de césped natural junto al mar, debemos seguir las siguientes recomendaciones.

¿Cómo cuidar y conservar un jardín junto al mar?

1. Elegir un terreno suficientemente poroso

Para que el salitre no se acumule en el suelo de nuestras plantas, la solución es utilizar un terreno poroso. Nuestro suelo debe contener la cantidad de arena suficiente que permita evitar la acumulación de sal en la superficie. El uso de arena de río es lo recomendable.

La arena de la playa no debe utilizarse en ningún caso ya que las sales que contiene son perjudiciales para las plantas de nuestro jardín.

Estas son algunas de las medidas que debemos adoptar para suelos salinos:

Aumentar la permeabilidad del suelo labrando, aportando materia orgánica y arena.
Instalar tubos de drenaje para evacuar el agua en exceso cargada de sales.
Efectuar de vez en cuando lavados de sales hacia el subsuelo mediante riegos abundantes que inunden la tierra.
No abusar de los fertilizantes puesto que salinizan.
Regar correctamente y con frecuencia nuestro jardín.

El método más recomendado para el riego es pulverizar el agua y mojar bien todas las partes verdes para limpiarlas del salitre que se acumula.

Para regar el jardín lo más cómodo es hacerlo con aspersores. Algunos recomiendan el riego por goteo. Sin embargo, si optamos por el riego por goteo, con el paso de los años, aparecerán problemas de acumulación de sal en los orificios de salida de los tubos. Esto hará que tengamos que limpiar o sustituir los tubos por otros con cierta regularidad.

Además, es recomendable cambiar de agua de riego si esta resulta salobre.

2. Elegir las plantas adecuadas

Existen algunas especies que resisten mejor las condiciones adversas. Por lo que entre todas las especies podemos encontrar muchas plantas que se adaptan fácilmente a las condiciones de un ambiente costero o litoral. Una de las especies más solicitadas para su empleo en jardines es el césped. Lo ideal sería plantar un césped rústico que consuma menos agua y se siegue con menos frecuencia.

Además, se recomienda sembrarlo a partir de la primavera o plantarlo por esquejes (trozo de tallo, de hoja o de raíz). Entre todos los tipos de césped se destaca una variedad americana llamada gramón americano (Stenotaphrum secundatum). Esta planta tolera más la sal y apenas se tornan amarillas sus hojas cuando hace mucho frío.

Césped

En césped, las especies más resistentes al ambiente salino son las siguientes:

Stenotaphrum secundatum(Gramón, Hierba de San Agustín). Esta es la más resistente de todas.
Paspalum notatum(Hierba de Bahía).
Zoysia japonica(Zoysia).
Pennisetum clandestinum(Kikuyu).
Cynodon dactylon(Bermuda).

Árboles

En cuanto a los árboles, las especies más resistentes son:

Acacia spp. (Acacias todas las especies).
Acer negundo (Arce negundo).
Ailanthus altissima (Ailanto o Árbol del cielo).
Araucaria excelsa (Araucaria).
Arbutus unedo (Madroño).
Broussonetia papyrifera (Morera de papel).
Casuarina equisetifolia (Casuarina).
Cedrus deodara (Cedro del Himalaya).
Ceratonia siliqua (Algarrobo).
Cercis siliquastrum (Árbol del amor).
Cupressus macrocarpa (Macrocarpa).
Cupressus sempervirens (Ciprés común).
Eleagnus angustifolia (Árbol del paraíso).
Eucalyptus spp. (Eucaliptos todas las especies).
Ficus carica (Higuera).
Gleditsia triacanthos (Acacia de tres espinas).
Grevillea robusta (Grevillea o Árbol de fuego).
Lagerstroemia indica (Júpiter).
Lagunaria patersonii (Lagunaria o Pica-pica).
Ligustrum lucidum (Aligustre).
Metrosiderus excelsa (Metrosidero).
Olea europaea (Olivo).
Pinus halepensis (Pino carrasco).
Phytolacca dioica (Ombú o Bellasombra).
Pinus canariensis (Pino canario).
Pinus pinea (Pino piñonero).
Populus alba (Chopo blanco).
Punica granatum (Granado).
Robinia pseudoacacia (Falsa acacia o Robinia).
Schinus molle (Falso pimentero).
Ulmus pumila (Olmo pumila u Olmo Siberiano).
Ziziphus jujuba (Azufaifo o Jinjolero).

Palmeras

Especies resistentes de palmeras:

Butia capitata (Butia).
Chamaerops humilis (Palmito).
Phoenix canariensis (Palmera canaria).
Phoenix dactylifera (Palmera datilera).
Trachycarpus fortunei (Palmito elevado).
Washingtonia filifera (Wachintonia).
Washingtonia robusta (Wachintonia).

Arbustos

Especies de arbustos resistentes:

Atriplex halimus (Salado).
Asparagus spp. (Esparraguera).
Beaucarnea recurvata (Nolina, Beucarnea).
Buddleja spp. (Budleya).
Bupleurum fruticosum (Adelfilla).
Callistemon spp. (Limpiatubos).
Caesalpinia gilliesi (Caesalpinia).
Calluna vulgaris (Brezo).
Erica spp. (Brezo).
Caragana arborescens (Caragana, Acacia rusa).
Carissa grandiflora (Carisa).
Cassia corymbosa (Casia).
Cistus spp. (Jaras todas las especies).
Cycas revoluta (Cica).
Cytisus x praecox (Citiso).
Coprosma repens (Planta espejo o Brillantísima).
Cortaderia selloana (Plumeros, Hierba de la Pampa).
Cordyline australis (Drácena).
Cotoneaster spp. (Cotoneaster).
Chrysanthemum spp. (Crisantemo).
Dracaena drago (Drago).
Dracaena indivisa (Drácena).
Echium fastuosum (Equium).
Eleagnus pungens (Eleagno).
Escallonia macrantha (Escalonia).
Euonymus japonicus (Evónimo).
Fuchsia magellanica (Fúcsia).
Hebe speciosa (Hebe o Verónica).
Juniperus spp. (Juníperos todos).
Juniperus phoenicea (Sabina).
Lantana camara (Lantana o Banderita española).
Laurus nobilis (Laurel).
Ligustrum ovalifolium (Aligustrina).
Limoniastrum monopetalum (Salado).
Lotus spp. (Loto).
Myoporum spp. (Transparente).
Myrtus communis (Mirto).
Nerium oleander (Adelfa).
Othonnopsis cheirifolia (Azulín).
Phlomis fruticosa (Flomis, Oreja de liebre).
Phormium tenax (Fornio).
Pistacia lentiscus (Lentisco).
Poinsetia pulcherrima (Poinsetia o Flor de Pascua).
Polygala myrtifolia (Polígala).
Pittosporum tobira (Pitosporo).
Pyraccantha coccinea (Espino de fuego o Piracanta).
Retama monosperma (Retama).
Ricinus communis (Ricino).
Rosmarinus officinalis (Romero).
Senecio petasitis (Platanillo, Geranio de California).
Spartium junceum (Gayomba, Retama de olor).
Strelitzia alba (Estrelitzia).
Tamarix gallica (Taraje).
Teucrium fruticans (Teucrio).
Thuya spp. (Tuyas).
Viburnum tinus (Durillo).
Yucca spp. (Yucas).

Trepadoras

Especies de plantas trepadoras:

Bouganvillea spp. (Buganvilla).
Hedera helix (Hiedra).
Lonicera japonica (Madreselva).
Passiflora caerulea (Pasionaria).
Plumbago auriculata (Celestina).
Tecomaria capensis (Tecomaria).

Cactus y crasas

Muchos cactus y crasas resisten la sal. Especies de cactus y crasas más resistentes.

Ágaves.
Áloes.
Euphorbia.
Kalanchoe.
Lampranthus.
Sedum.

Herbáceas

Especies de herbáceas resistentes a los ambientes litorales:

Achillea millefolium (Milenrama).
Alyssum saxatile (Cestillo de Oro).
Antirrhinum majus (Antirrino o Conejitos).
Artemisia absinthium (Ajenjo).
Armeria maritima (Armeria).
Aster spp. (Aster).
Asteriscus maritimus (Asterisco).
Canna indica (Caña de las Indias).
Centaurea candidissima (Blanquilla).
Cerastium tomentosum (Cerastio).
Cineraria maritima (Cineraria).
Dianthus caryophyllus (Clavel del florista).
Dianthus plumarius (Clavellinas).
Festuca glauca ovina (Festuca glauca).
Gazania spp. (Gazanias).
Helichrysum petiolare (Siemprevivo).
Iberis sempervirens (Carraspique).
Lavanda spp. (Lavanda).
Santolina chamaecyparissus (Santolina).
Senecio macroglossus (Senecio).
Sparmania africana (Esparmania o Tilo de interior).
Stachys lanata (Oreja de liebre).
Pelargonium odoratissimum (Geranio de olor).
Romneya coulteri (Árbol de las amapolas).
Verónica (Verónica).

3. Frenar el viento y salitre

El mejor método para evitar la acumulación del salitre es la construcción de barreras físicas. La idea es que el viento marino impacte en la barrera física para que de esta forma queden atrapadas las partículas de sal arrastradas por el viento.

Además, es preferible que estas barreras sean permeables y no totalmente cerradas. Por ello, una de las barreras más empleadas es la valla con brezo seco, ya que disminuye la fuerza del viento de manera más eficiente que una pared sólida. La razón, es que el viento al chocar contra la valla de brezo se arremolina detrás sin llegar a perjudicar la propia barrera.

Es importante destacar que cualquier seto vegetal creado con una planta resistente a la sal es igualmente efectivo. Por lo tanto, sólo hay que fijarse en que la planta sea de hoja tenaz, duradera y alcanzar cierta altura para proteger las plantas de nuestro jardín.

Las mejores opciones para proteger un jardín costero del viento, son las siguientes:

Muros: El inconveniente es que crean turbulencias del otro lado.
Setos: Tardan más tiempo en formarse, requieren mantenimiento y ocupan parte del espacio de nuestro jardín. Algunas de las plantas para setos más recomendados son: Transparente (Myoporum spp.) y Pitosporo (Pittosporum tobira). Estas son las especies para setos más resistentes al viento salado.
Pantallas con árboles: Acacia, Ciprés, Macrocarpa, Lagunaria (Lagunaria patersonii), Laurel, Leylandi, Transparente (Myoporum spp.).
Valla o celosía recubierta con trepadoras: Plantas como Hiedra (Hedera helix) o Madreselva (Lonicera spp.).
Láminas de brezo, de mimbre o cañizos.
Mallas de plástico, etc.

Esperamos que este artículo sobre cómo cuidar y conservar un jardín de césped natural junto al mar les haya resultado de utilidad. Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Cómo construir un putting green de césped natural en casa

¿Has pensado en construir un putting green de césped natural en el patio trasero de tu casa o empresa? ¿Eres jugador de golf o uno de los deportistas que practican ese deporte con frecuencia? ¿Tienes en el patio trasero de tu casa o detrás de tu empresa un espacio para colocar uno o varios putting green? ¿Necesitas aprovechar un espacio en casa al aire libre para compartir con la familia y amigos?

Si tus respuestas a las preguntas anteriores son afirmativas, entonces ¿Qué esperas para construir un putting green en el patio trasero de tu casa o empresa?

Un green con diferentes grados de dificultad en sus caídas ayuda a perfeccionar nuestro estilo y precisión en el golf. Si deseamos adquirir algo realmente genial y útil podemos construir un green en nuestra propia casa o empresa.

Cualquier cantidad de empresas especializadas puede instalar un green por nosotros, basta con colocar césped artificial de bajo mantenimiento y listo. Sin embargo, si queremos algo más real y tenemos dedos verdes y algo de valentía, no existen excusas para dar un paso más allá y construir nuestro putting green en césped natural. Tal vez no resulte tan fácil como parece pero está a nuestro alcance hacerlo.

Cómo construir un putting green de césped natural en en el patio trasero de su casa

En este artículo de Arpasa, les mostraremos cómo construir un putting green de césped natural en el patio trasero de su casa o empresa.

Seleccionamos el sitio

Evidentemente, debemos tener un lugar para colocar nuestro green. Sin embargo, no tiene por qué ser una parcela de terreno, solo con unos 95 a 100 metros cuadrados será suficiente. Este es un espacio manejable que además nos permitirá caminar alrededor de nuestro green.

Debe ser un lugar donde tengamos luz solar directa, si no es así, ni lo intentemos. En caso de que el lugar tenga pendiente, esta no debe ser muy pronunciada y mientras más plana sea la superficie mejor aún. Si el lugar es muy plano, las pendientes podemos fabricarlas nosotros mismos durante el proceso de construcción.

Comencemos a cavar

No es necesario cavar muy profundo. Con 25 centímetros de profundidad basta. Estaremos sacando la cantidad de tierra suficiente como para dejar una mini piscina de 25 centímetros de profundidad. Este espacio lo llenaremos con arena, y otras cosas de las que hablaremos más adelante, antes de colocarle el césped natural.

Agregaremos un contorno

No es que vayamos a imitar los greens de Valderrama. Sin embargo, queremos que nuestro putt tenga algo de canto o borde en su contorno. Si el lugar no dispone de contornos naturales, este es el momento para hacerlo. Este trabajo podemos realizarlo a mano, añadiendo ciertas jorobas y baches suaves dependiendo de lo rocoso o duro del suelo.

Este trabajo también puede hacerse utilizando una miniexcavadora alquilada. Aprovechamos para darle a nuestro green algunas caídas interesantes sin que sean demasiado fáciles. Usando un nivel verificamos que ninguna de las caídas tenga más de 2,5 % de pendiente (1,43° aproximadamente).

Instalación del drenaje

Si no construimos un drenaje para nuestro green, tendremos un engramado suave y esponjoso pero encharcado y enfermo. Un césped natural en esas condiciones no resulta nada divertido a la hora de querer disfrutar de nuestro green.

La tubería de drenaje debe ser de al menos 100 milímetros de diámetro y perforada. Se recomienda colocar el drenaje en forma de espiga o espina de pescado con la tubería principal atravesando el green por el centro y los ramales conectados a la tubería principal. La tubería deberá colocarse en una zanja sobre una cama de grava en la arena para luego cubrirla completamente con más grava.

Colocamos una capa de grava antes de colocar la tubería para garantizar un drenaje fluido en favor de la pendiente. Lo mejor es siempre que cualquier exceso de agua fluya fuera de nuestro green de la manera más rápida posible.

Relleno con arena

A continuación, rellenamos con arena nuestro green. No es cualquier arena, es arena de sílice que debe cumplir con las especificaciones de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA). Este tipo de arena no se apelmaza, viene libre de arcillas, lodos y facilita el correcto drenaje del green. Podemos encontrar este tipo de arena en una buena tienda de materiales para el hogar.

Sembrado del césped

Existen dos maneras de cubrir el suelo con césped natural. Con tepes o césped natural en rollos, lo cual es mucho más rápido o también sembrarlo con semillas. La variedad del césped que plantemos dependerá de la zona donde nos encontremos. Las mezclas de variedades diferentes harán que nuestro green permanezca verde la mayor parte del año. Para mantener un césped verde tenemos que dedicarle tiempo para su cuidado y atención.

Como parte del mantenimiento, el césped natural debe ser fertilizado y regado con regularidad. Finalizadas unas ocho semanas ya deberíamos tener algo parecido a un green. Sin embargo, se requiere de tres a cuatro meses para tener un green en excelentes condiciones.

Alguno toques finales

Ahora que ya tenemos el green vamos a instalar una o más copas o vasos con banderillas para los hoyos. Para ello, con un perforador que compremos usado o pedimos prestado en un campo de golf local abrimos el hueco. La profundidad estándar de una copa está por los 17 a 20 centímetros. Sin embargo, las copas de los greens son menos profundas. Por lo general, los huecos los movemos a nuestro gusto y conviene cambiarlos con cierta frecuencia para que los bordes se mantengan rectos.

Podar el césped de un green es una tarea algo diferente a podar el césped de nuestro jardín. Las podadoras de césped para los greens están diseñadas para cumplir con esa tarea. Podemos encontrarlas manuales de rodillo que dejan nuestro green suave y resbaladizo. La altura del césped de un green es de 3 a 6 milímetros y en forma de collar hacia los bordes. Sin embargo, podemos dejar que el césped tenga la altura que nos parezca más cómoda. Esta opción la podemos seleccionar de acuerdo a los greens que ya conocemos o en los que estamos acostumbrados a jugar.

Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Los mejores campos de golf de España

Los mejores campos de golf de España no son todos privados como muchos creen. En España también tenemos campos de golf públicos muy bien cuidados. La falsa imagen de que el golf es un deporte para millonarios es completamente maniquea. No solo es una imagen falsa sino que esconde el verdadero contexto del golf en España.

El golf en todo el mundo, al igual que en España, es practicado por la clase media. Es muy popular y cuenta con cerca de 300.000 federados. Siendo el futbol el primer deporte, ya que cuenta con más de 1 millón de federados, el golf es el cuarto deporte con más federados en España.

En cuanto a la cantidad de federados, el golf, está por delante de los que practican el montañismo, los yudocas, los jugadores de balonmano, el atletismo, el voleibol, el tenis y el ciclismo. Si el golf realmente fuese elitista, como algunos lo catalogan, estaría compitiendo en cantidad de federados con el hipismo que casi alcanza los 51.000 federados en España.

Una de las críticas que veremos con más frecuencia es que algunos consideran que un campo de golf resulta costoso por lo amplio del espacio para lo que resulta un partido de golf. Esto, evidentemente es otro prejuicio que apoya la tesis del elitismo del golf. Podríamos decir lo mismo de la cacería siendo este el tercer deporte con más federados en España (más de 315.000).

Turismo del golf

Una de las alternativas interesantes para el turismo en España es el turismo del golf. En la comunidad de Andalucía prospera de manera extraordinaria el turismo del golf (100 campos de golf). Debido a nuestro buen clima, visitantes del Reino Unido, Irlanda, Alemania y Escandinavia, visitan anualmente nuestro país atraídos por el golf.

En regiones como Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Canarias entre otras, han proliferado los campos de golf. Málaga, por ejemplo ya tiene 61 campos de golf que atraen a una gran cantidad de turistas europeos en temporada de vacaciones.

Los mejores campos de golf de España

Entre las razones que ayudaron a que el golf se hiciera popular en España está el gran trabajo realizado en los 80’s por Severiano Ballesteros. De allí, que en muchos municipios españoles se incrementara la construcción de campos de golf públicos.

Campos de golf públicos

Según la Albrecht Golf Guía, en España existen 404 campos de golf y de estos, 37 son públicos. A continuación, mencionaremos algunos de los campos de golf públicos que podemos visitar en España:

Club de Golf La Cañada en Guadiaro, Cádiz (58 € / 18-Hoyos).
Golf Municipal de Llanes en Llanes, Asturias (30 – 35 € / 18-Hoyos).
Campo Municipal de La Llorea en Gijón, Asturias (35 – 40 € / 18-Hoyos).
Campo Municipal de Golf de Calatayud en Calatayud (20 – 55 € / 18-Hoyos).
Escuela Pública de Golf La Cartuja en Sevilla (16 – 21 € / 18-Hoyos).
Golf Pozoblanco en Córdoba (15 € / 18-Hoyos).
Golf El Castillejo en Teruel (35 € / 9-Hoyos).
Club de Golf La Garza en Linares, Jaén (2 – 33 € / 18-Hoyos).

Estos campos de golf son muy económicos y algunos de los recorridos que podemos hacer nos costarán menos de 30 euros. Esta es una cantidad de dinero que demuestra lo poco o nada elitista que resulta jugar al golf.

Campos de golf públicos económicos

Además, podemos encontrar otros campos de golf públicos cuyos recorridos cuestan 28 euros o menos. Entre ellos se encuentran:

Can Cuyas Golf, este campo se encuentra cerca de Barcelona y su recorrido cuesta de 21 a 27 Euros. Es un campo bastante funcional de 18 hoyos.
Abra del Pas ubicado en Cantabria, cuesta de 18 a 25 euros el recorrido y consta de 18 hoyos con algunos de ellos muy empinados. Su ambiente es campestre y muy agradable.
Pozoblanco en Córdoba, tiene 18 hoyos por 15 euros el recorrido. Su recorrido entre olivos lo hace muy particular y único.
Centro Nacional de Golf en Madrid. El costo del recorrido es de 8 a 10 euros. Tiene hermosas vistas hacia la capital.
Las Caldas en Oviedo cuesta 28,51 a 47,5 euros y tiene 18 hoyos bastante bien mantenidos y con excelentes vistas.

Los 10 mejores campos de golf de España

De acuerdo con la escala presentada por la redacción de Albrecht Golf Guía, los diez mejores campos de golf españoles son:

Lopesan Meloneras Golf en Meloneras, Gran Canaria (85 – 141 € / 18-Hoyos).
Golf Costa Adeje en Adeje, Tenerife (20 – 102 € / 18-Hoyos).
La Galiana Campo de Golf en La Barraca de Aguas Vivas, Valencia (75 € / 18-Hoyos).
Desert Springs Golf Club en Palomares, Cuevas del Almanzora, Almería (90 € / 18-Hoyos).
Club de Golf Finca Cortesín en Casares, Málaga (265 € / 18-Hoyos).
Club de Golf La Reserva de Sotogrande en Sotogrande, Campo de Gibraltar (información: lareserva.proshop@sotogrande.com).
Anfi Tauro Golf en Mogán, Gran Canaria (35 – 120 € / 18-Hoyos).
Club de Golf Valderrama en Sotogrande, Campo de Gibraltar (180 – 320 € / 18-Hoyos).
Font del Llop Golf Resort en Monforte del Cid (18 – 65 € / 18-Hoyos).
PGA Golf de Catalunya en Caldas de Malavella, Girona (42,5 € – 143 / 18-Hoyos).

Campos de golf con ¿Césped natural o artificial?

Aunque el césped artificial ha logrado escalar algunos puestos en los últimos años, los jugadores de golf prefieren los campos con césped natural.

La popularidad reciente de los campos de golf de césped artificial obedece a la dificultad de obtener agua en algunas regiones. Sin embargo, existe una serie de ventajas al jugar sobre césped natural que hace que muchos profesionales del golf aseguren que el césped natural jamás podrá ser reemplazado por el césped artificial.

Veamos cuáles son las causas por las que los jugadores profesionales prefieren en césped natural en sus campos de golf:

Calor: El césped artificial no disipa el calor con la misma velocidad que el césped natural. Esto hace que la sensación de calor bajo los pies del golfista sea mucho más alta que si estuviera sobre césped natural. No sólo es una sensación, realmente la temperatura bajo los pies del jugador es mucho mayor en el césped natural.
Molestias y dolores: Muchos jugadores de golf se quejan de dolores en las articulaciones y distensión muscular cuando juegan sobre césped artificial. Esto se debe a que la superficie sobre la que se coloca el césped artificial, por lo general, es de concreto o de algún sustrato compactado. Cuando jugamos golf sobre un sustrato duro o muy duro, ejercemos mayor presión e impacto sobre articulaciones. Esto es lo que provoca dolor en los brazos, hombros, muñecas y tobillos del jugador.
Daños a los palos de golf: Por la misma razón anterior, si fallamos un swing lo más probable es que el palo de golf que estamos empleando sufra daños graves inutilizándolo. Golpear un palo de golf sobre una superficie dura puede ocasionarle daños. Es por esto que los jugadores afirman que el equipo dura mucho más cuando se juega sobre césped natural que sobre césped artificial.
Malos hábitos: Cuando un golfista practica sobre un campo de césped artificial, al pasar a un campo de césped natural, nota que su swing ya no tiene la misma eficiencia y valor que en la práctica. Esto reduce el valor que él, como jugador, le da a la práctica sobre césped artificial. Esto ocurre con frecuencia y sólo lo advierten los jugadores cuando pasan del césped artificial al césped natural.

No es casual que también los jugadores de fútbol profesionales y amateurs prefieran practicar y jugar en campos de futbol de césped natural.

Costos y algunas consideraciones de mantenimiento de campos de golf

Los propietarios de campos de golf y los greenkeepers trabajan muy duro para lograr un mantenimiento eficiente de los campos de golf. El clima y los resultados obtenidos cuando eligen entre césped natural y artificial influyen en las condiciones del terreno en cada torneo que realizan. Algunos de los factores que deben considerar incluyen:

Los costos y la disponibilidad de agua, la posibilidad de poder reciclar el agua o la selección de césped tolerantes a los cambios climáticos extremos.
El escurrimiento del césped artificial, que puede arrastrar partículas de caucho y materiales que no se biodegradarán frente al potencial escurrimiento de fertilizantes de un campo de golf de césped natural.
El alto costo de la instalación de césped artificial, con una reinstalación y eliminación esperada del material artificial al término de 10 a 15 años.
La acumulación de olores en el césped artificial que ha sido expuesto a condiciones de humedad o derrames de alimentos, bebidas y otras sustancias.

Si quieres plantar césped natural en tu jardín y necesitas ayuda puedes consultar con nosotros para brindarte todos los consejos necesarios.

Los estadios de fútbol sudamericanos con el mejor césped natural

¿Quieres conocer los estadios de fútbol sudamericanos con el mejor césped natural? En otra de nuestras entregas de Arpasa hemos hablado acerca de los estadios europeos con el mejor césped natural, pero hoy nos trasladaremos al continente sudamericano donde también se vive muy de cerca la pasión del fútbol.

En este artículo que traemos hoy en Arpasa le estaremos dando un vistazo a los estadios de fútbol sudamericanos con el mejor césped natural. Estaremos dando un pasaje por estadios de Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, los cuales no únicamente son los más grandes de Sudamérica sino que poseen el mejor césped de ese continente.

Sin más preámbulo, veamos ahora cuales son los estadios sudamericanos con el mejor césped natural de todo el continente.

Estadio Monumental de Lima

El Estadio Monumental de Lima se ubica en Lima, Perú. Es uno de los estadios de fútbol con la mayor capacidad en Sudamérica, también se considera como uno de los más grandes del mundo. Su aforo llega a los 85.000 espectadores. Este monumento se construyó según el manual de especificaciones técnicas de la FIFA y se diseñó específicamente para albergar finales del campeonato del mundo.

Se inauguró el 2 de julio del año 2000, donde se enfrentaría el conjunto universitario frente al Sporting Cristal, encuentro que sería válido para el Torneo Apertura de dicho año.

La grandeza de este estadio es representada por un césped impecable de alta calidad que incluso sería capaz de albergar la final de un mundial de fútbol. De hecho, en el año 2019 sería la sede que albergaría la final de la Copa Conmebol Libertadores 2019 que se disputaría entre River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil. Se calcula que para este encuentro asistirían unos 78.500 aficionados.

El Estadio Monumental se ocupa actualmente en el puesto 44 de los mejores estadios del mundo según lo señaló la revista inglesa FourFourTwo. Incluso, llegó a posicionarse cerca de estadios como Stanford bridge donde juega el mítico club Chelsea y el Estadio Centenario de Uruguay que sirve de casa para la selección uruguaya. No está de más destacar que también se ubicó cerca el Estadio Vicente Calderón que pertenecía al Club Atlético de Madrid. Otro de sus grandes logros sería entrar en la lista de los mejores estadios de Sudamérica, según el Diario As de España.

Estadio de Maracaná

El Estadio de Maracaná se encuentra ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El solo hecho de mencionar su nombre nos recuerda los grandes encuentros que ha albergado. Se considera uno de los estadios más grandes de todo Brasil, siendo además, uno de los más grandes del mundo durante mucho tiempo. Ha albergado las copas mundiales de fútbol de 1950 y 2014.

Remodelación de 2014

Hace algunos años se llevó a cabo la Copa Mundial de fútbol Brasil 2014, el estadio sufriría una modernización. Todo esto se hizo con la finalidad de albergar la final de esta gran cita mundial. Básicamente se conservaría toda su fachada original, la cual consta de un color celeste, aunque su forma oval de cinco pisos ganó un techo. Los trabajos de renovación pasaron de 96.000 asientos a 80.000 tras la reforma.

Ahora el Estadio Maracaná cuenta con mejor visibilidad y un grado de inclinación de las tribunas que permiten disfrutar la actividad que se desarrolla en el terreno de juego.

También fue equipado con diferentes cocinas y restaurantes. Una parte de las gradas inferiores fueron demolidas y modificadas por completo para mejorar la visibilidad de los espectadores. Los vestuarios y las áreas dedicadas a la prensa también sufrirían los cambios exigidos por la FIFA.

Al tratarse de un estadio que albergaría la final de una copa del mundo, contaría con un césped natural bajo los estándares FIFA luciendo de forma espectacular durante todo el torneo.

Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha

El Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha, es considerado como un estadio multiuso de Brasilia, ubicado en la capital de Brasil. Sería inaugurado en 1974 y en el año 2013 se realizaría su última modificación para albergar los partidos de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Estas instalaciones forman parte del Departamento de Deportes, Educación Física y Recreación del Distrito Federal, llevando por nombre del mítico futbolista Garrincha.

Normalmente el estadio se utiliza para albergar partidos de fútbol. Allí se realizan distintos partidos importantes de los principales clubes como Brasilia, Brasiliense y Gama. El mayor realce de este estadio llegaría cuando albergó la Copa FIFA Confederaciones 2013 y la Copa Mundial de Fútbol 2014. Allí sería cuando presumiría de su hermoso césped natural bajo los estándares FIFA y que se mantuvo impecable durante todas estas competiciones.

Estadio Antonio Vespucio Liberti

En esta selección no podíamos dejar de lado los estadios argentinos. El Estadio Antonio Vespucio Liberti, también conocido normalmente como Estadio Monumental, es un estadio ubicado en las avenidas Figueroa Alcorta y Udaondo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este estadio es propiedad del Club Atlético River Plate y fue inaugurado en 1938 por el presidente de esa institución, Antonio Vespucio Loberti. El estadio fue empleado para la práctica del fútbol y llegó a ser uno de los de mayor capacidad en toda la Argentina e incluso de América. Cuenta con una pista de atletismo y un estadio pequeño. Durante las eliminatorias sudamericanas camino al mundial, la selección argentina utiliza este estadio como su sede local.

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores, luego de ciertas remodelaciones hechas en el año 2019. El césped natural de este estadio siempre se ha tratado de mantener la forma más impecable posible, siendo uno de los más llamativos de Argentina y que se puede observar todos los fines de semana y durante todas las grandes competiciones como la Copa Conmebol Libertadores, Copa Sudamericana y otras.

Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está ubicado en el centro de la ciudad universitaria de la Universidad San Marcos, ciudad de Lima, Perú. El estadio comúnmente se le conoce como el Coloso de América antes de referirse a él como Estadio Monumental de San Marcos.

Su inauguración fue en el año 1951 donde se conmemoraron los 400 años de la fundación de la Universidad de San Marcos. Se considera uno de los estadios más grandes de todo Perú y es muy popular su uso para mega conciertos albergando a más de 32.000 personas. Su césped natural destacó cuando se utilizó en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 17 de 2019 y también en los Juegos Panamericanos de 2019.

Actualmente sirve de casa para el equipo de fútbol de esta universidad, el Club Deportivo Universidad San Marcos, quienes hasta el año 2011 jugarían en la Segunda División de Perú. En el año 2019, se convertiría en una sede alterna del club Universitario de Deportes, quienes militan en la Primera División de Perú. Este estadio cuenta con una pista para correr y se encuentra muy cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de los sitios de más importancia arqueológica.

Estadio Morumbi

El Estadio Cícero Pompeu de Toledo, normalmente conocido como Estadio Morunbi, es un estadio que se ubica en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Este estadio fue inaugurado en 1964 contando con una capacidad de 62.000 personas, siendo la casa del mítico club Sao Paulo Futebol Clube. En la actualidad, este estadio se considera como uno de los más grandes de Brasil, superado por el Estadio Maracaná y el Estadio Mane Garrincha ubicado en Brasilia. También fue sede de más de 30 partidos de la selección de fútbol por el excelente estado de su césped natural y por su afición envolvente.

Antes de llevar a cabo todas las remodelaciones en los estadios para la Copa del Mundo Brasil 2014, era uno de los pocos estadios de Brasil que contaba con un área exclusiva para discapacitados. Incluso, llego a contar con un área específica para los acompañantes de los discapacitados dentro del mismo estadio.

Desde el año 1999, el Morumbi cuenta con unos sistemas de iluminación de paneles con lámparas concentradas y más tarde, se sustituyeron por iluminación horizontalizada a los lados del estadio.

Estadio Aderaldo Plácido Castelo

El Estadio Governador Aderaldo Plácido Castelo, en un estadio de fútbol que se ubica en la ciudad fortaleza, Brasil. Normalmente es conocido en la actualidad como Castelao. En el año 1973 sería inaugurado este estadio, contando con una capacidad para 65.000 espectadores luego de su última remodelación en el 2013 para la Copa del Mundo Brasil 2014.

Su remodelación también implicó colocar un césped natural de alto nivel que albergaría a los mejores equipos de todo el mundo en dicho campeonato mundial.

Actualmente este estadio es propiedad del gobierno del Estado de Ceará, por lo que es utilizado por el Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube y el Ferrovário Atlético Clube. También como hemos mencionado, funcionó como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. El nombre oficial honra a Plácido Aderaldo Castelo, quien sería gobernador de esta localidad entre los años 1966 y 1971.

Estadio Mineirao

El Estadio Mineirao en un centro deportivo que se ubica en la ciudad brasileña de Belo horizonte, capital que sirve al Estado de Minas Gerais. Actualmente alberga al club local Cruzeiro, y fue una de las sedes de la Copa Mundial de Brasil 2014.

Se inauguró en 1965. El Mineirao cuenta con una capacidad de 60.000 espectadores. Antes de la realización de la Copa Mundial de Brasil 2014 sufriría ciertas remodelaciones para poder contar con todas las normas indicadas de la FIFA para estadios de la Copa Mundial. Con ello se pudo ampliar su capacidad a más de 130.000 espectadores.

El Cruzeiro Esporte Clube juega en este estadio, donde se disputa el campeonato local, Copa de Brasil, torneo estadual, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Este estadio es conocido actualmente por uno de los partidos de la semifinal de la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde se enfrentarían las selecciones de Brasil y Alemania, teniendo un resultado de 7 – 1 a favor de la selección teutona. A partir de este momento dicho partido pasaría a la historia de los mundiales considerado como “El Mineirazo”.

Estadio Centenario

Si hablamos de estadios míticos y un césped natural impecable no podemos dejar de lado el Estadio Centenario donde se alojaron varias copas internacionales. Está ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Es uno de los estadios de mayor capacidad de Uruguay y de toda América. En 1983 la FIFA lo declaró como monumento histórico del fútbol mundial, siendo considerada la única construcción de esta índole en todo el mundo.

Ha sido sede de la Copa Mundial de fútbol de 1930, y de campeonatos sudamericanos en 1942, 1956, 1967 y de la Copa América 1995. Todos estos torneos los ganó Uruguay. En la actualidad, la selección uruguaya utiliza como sede este estadio para realizar sus partidos de local.

Actualmente cuenta con una capacidad de 60.200 personas siendo su mayor capacidad de 74.800 espectadores una vez que se llevó a cabo la ampliación de la cabecera.

Al ser un monumento declarado por la FIFA, podemos disfrutar de distintos partidos disputados por la selección uruguaya en su camino clasificatorio a los distintos mundiales donde observamos un césped natural impecable que es la envidia de otros países sudamericanos.

Arena do Gremio

El Arena do Gremio se considera como un estadio multiuso ubicado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Actualmente sirve de sede para el equipo local de Gremio. Cuenta con una capacidad para 60.500 espectadores. Fue inaugurado en el año 2012, donde se disputó un partido entre el equipo local frente al Hamburgo SV.

Este estadio gozaría de una hermosa belleza y un césped natural impecable debido a que disputaría en esta plaza varios partidos de la Copa Mundial de Brasil 2014.

Esperamos haberte ayudado a conocer cuáles son los estadios sudamericanos con el mejor césped natural. Como puedes observar, el césped natural no es lo único llamativo de estas catedrales del fútbol, sino también su historia.

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Césped natural o artificial: cómo seleccionar los zapatos de fútbol

¿Quieres saber cómo seleccionar tus zapatos de fútbol de acuerdo con el tipo de césped? Un gran porcentaje de las lesiones que ocurren en el fútbol se deben al tipo de zapatos que utilizamos. Por esa razón, siempre debemos tomar en cuenta seleccionar los zapatos de fútbol adecuados según el tipo de superficie. Sin duda alguna, escoger unos buenos zapatos de fútbol te hará marcar la diferencia dentro del campo.

En este artículo que traemos hoy en Arpasa te estaremos hablando de cómo seleccionar los zapatos de fútbol según el tipo de superficie: césped natural o artificial.

Una vez que leas esta guía podrás tomar la mejor decisión y seleccionar los zapatos de fútbol que mejor se adapten al tipo de superficie donde practicas este deporte. También te contaremos un poco del estilo de zapatos que hay en la actualidad así como su historia.

¿Cómo seleccionar los zapatos de fútbol según el tipo de césped?

Sin duda alguna, el comportamiento de los zapatos de fútbol varía según el tipo de césped que estamos pisando. Incluso, varía de acuerdo con la textura y dureza del terreno. Las condiciones de la cancha de fútbol influirán de manera importante en nuestra efectividad y rendimiento físico en esta exigente disciplina deportiva. Veamos en qué forma ocurre esto.

Zapatos para césped natural

El césped natural es ideal para la práctica del fútbol, aunque si lo haces a nivel amateur, puede que consigas campos que no están en total perfección. Es por ello que podemos dividir el césped natural en dos tipos: blando / húmedo y duro / seco.

Zapatos de fútbol para césped blando y húmedo

Este terreno suele ser bastante resbaladizo, por lo que es importante contar con zapatos de fútbol con suela SF (soft ground). Normalmente esta suela es utilizada por profesionales, en su mayoría contando con tacos de aluminio. También notarás que son pocos tacos, normalmente suelen ser seis. A pesar de que el aluminio ha ido desapareciendo, ahora se pueden conseguir de plástico mezclado con aluminio. Con el tiempo se han ido fusionando estos materiales debido a que muchas federaciones lo han considerado como peligroso.

Césped natural duro y seco

Este tipo de superficie no suele levantarse como en el caso anterior, debido a que es mucho más seca. Para ello es importante contar con zapatos con suela FG o firm ground.

Normalmente, estas botas suelen traer entre 8 a 14 tacos de plásticos con una longitud considerable. Incluso, pueden ser empleados en césped artificial de gran calidad o en césped hibrido.

Zapatos de fútbol para césped artificial

Desde hace algunos años el césped artificial se ha convertido en una moda por sus innumerables ventajas. Al igual que en el césped natural, podemos encontrar dos tipos bien diferenciados.

Césped artificial con caucho

El césped artificial con caucho se coloca sobre una base de pequeñas esferas de caucho, aunque dependiendo de la calidad del terreno, este podría levantarse. Para este tipo de superficie los zapatos que se deben seleccionar son los multitacos para futbol o AG.

La suela de este tipo de zapatos se encuentra compuesta por una gran cantidad de tacos redondos. Esto ayuda a tener un mejor agarre, anclándose a cualquier tipo de movimiento y evitando lesiones. Caso contrario ocurre cuando se utilizan tacos grandes, siendo peligrosos para todos estos movimientos.

Si nos encontramos frente a un césped de mala calidad, lo más importante es usar tacos bajos para contar con mayor movilidad y seguridad.

Césped artificial moquetado

El césped artificial moquetado suele ser bastante liso, aunque las hierbas son bastante resbaladizas como para usar suela lisa. Como este tipo de superficie no tiene una base de caucho, puedes utilizar las botas con suela Turf.

Este tipo de zapatos de fútbol básicamente tienen suela lisa, a diferencia de algunos tacos pequeños de goma que sobresalen. Esto ayuda a tener un mayor agarre en superficies de este tipo donde el agarre es lo más importante.

Importante: No es recomendable usar zapatos de fútbol con suela Turf en terrenos de fútbol sala, ya que la suela se desgastaría en poco tiempo.

Zapatos de fútbol para césped hibrido

El césped hibrido también se ha convertido en una tendencia, combinando lo mejor de todas las características del césped natural y artificial. Equipos como el Paris Saint-Germain (PSG) y Real Madrid cuentan con césped hibrido de primer nivel.

Normalmente el césped hibrido está compuesto por un 30% de césped artificial y 70% de césped natural. Básicamente ahora no hay que sembrar, solo se trata de buscar la mayor resistencia y estabilidad del césped.

Para el césped hibrido puedes emplear los zapatos de fútbol con suela FG o multitacos AG.

También depende del tipo de jugador que seas. Si eres un jugador que se caracteriza por la rapidez y explosividad, te recomendamos utilizar la suela FG. Para algo más estable y mayor agarre puedes utilizar zapatos de fútbol multitacos.

Importancia de escoger el tipo de zapatos de fútbol

Quizás muchos años atrás el hecho de seleccionar el tipo de zapatos de fútbol no tenía importancia. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, todos los aspectos del fútbol se han ido modernizando. El desarrollo del césped y los distintos tipos de superficie han venido de la mano con el avance de los zapatos de fútbol que se emplean en la actualidad. En el pasado era completamente normal ver a jugadores vistiendo los mismos zapatos de fútbol, cosa que no sucede en la actualidad.

En la actualidad, jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar, utilizan zapatos totalmente distintos y que se adaptan a su lugar en el campo. Las marcas más conocidas del mercado normalmente suelen tomar las características de los jugadores y ofrecerles un modelo que se adapte a ellos.

Zapatos para jugadores que buscan velocidad

Suelen ser los botines más ligeros que vas a conseguir en el mercado y ayudan a que los jugadores puedan explotar su velocidad. Te ofrecen la capacidad de realizar fuertes arranques y cambios de ritmo.

Zapatos para jugadores que buscan un mejor toque

Otro estilo de juego que es normal que tenga su tipo de zapatos, es el de toque, en especial el estilo de Xavi o Iniesta. En su momento eran jugadores que se encargaban de distribuir el balón a lo largo del campo, por eso necesitaban unos botines que les dieran una buena sensación con el balón. Todo esto se traduce en mejor precisión en el pase.

Zapatos para jugadores que buscan potencia

Este tipo de botas se adaptan perfectamente para los jugadores que hacen largos desplazamientos o disparos a larga distancia. En muchos casos, quienes suelen usar estos zapatos son los defensas y delanteros, siendo los zapatos más idóneos para tiros libres.

Zapatos para jugadores que buscan algo más clásico

Los botines clásicos normalmente no tienen nada en especial, solo suelen brindarle comodidad al jugador. Estos son fabricados en piel, haciendo que se adapten perfectamente a los pies de los jugadores.

Evolución de los zapatos de fútbol

Cada vez que llega un mundial de fútbol se muestra la posibilidad de innovar. Normalmente, siempre podemos observar nuevos cambios en todos los ámbitos. Uno de los aspectos donde no se deja de innovar, es en los zapatos que utilizan los jugadores profesionales.

Sin duda alguna, los zapatos de fútbol son un factor fundamental para los jugadores de primer nivel, para que así puedan brillar y mostrar el espectáculo que todos esperamos. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de zapatos de fútbol, por lo que ahora mencionaremos como nacieron.

Fuente: El Telégrafo

Los zapatos de fútbol se dieron a conocer en la época de Enrique VIII, los cuales estaban hechos de una piel bastante fuerte y resistente. En esa época, al no existir reglas claras como se conocen hoy en día, el juego era más rudo por lo que se podía observar los zapatos con cascos de hierro. Para 1930 los zapatos estarían hechos de piel como el estilo chelsea boots que contaba con trenzas y tacos de goma. Estos fueron pensados específicamente para que los jugadores pudieran contar con mejor agarre al suelo, incluso les proporcionaba mayor velocidad.

En 1948 nacería básicamente dos de las marcas más conocidas dentro del mundo del deporte y que sería fruto de la separación de dos hermanos. En ese momento eran dueños de Dassler, aunque para ese año se convertirían en Adidas y Puma. Para ese momento se convertirían en los reyes de la producción de zapatos de fútbol profesional, hasta que llegó Nike en 1980 y se sumó a la competencia. Con la llegada de estas grandes marcas, también se modificó el tipo de tacos, producto de diversos experimentos. Al pasar el tiempo, empezaríamos a ver diferentes tipos de tacos incluyendo los colores llamativos que podemos ver hoy en día.

Futuro de los zapatos de fútbol

Uno de los más grandes cambios en los últimos años han sido sus diseños que se han convertido en innovación. Las marcas que hemos mencionado se han preocupado por ofrecer mayor comodidad y estilo a los jugadores, para que se sientan confortables en el campo de juego. También cuentan con zapatos de diferentes características dependiendo de su forma de juego, inclusive según el tipo de posición que ocupen en el campo.

En la actualidad se puede ver cómo las principales marcas se encargan de patrocinar a los mejores jugadores del mundo, mostrando la gran variedad de diseños y estilos. Además, se puede observar el nombre estos jugadores en los zapatos junto con la bandera de la nacionalidad de su país.

La industria de los zapatos de fútbol creció de tal forma que logró convertirse en el fuerte de las marcas deportivas. Con ello comenzó desde hace mucho tiempo una batalla para ofrecerles lo mejor a los jugadores, logrando que sea el elemento más importante de su indumentaria deportiva.

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